02.12.2007
Уж сколько я про нее прочитала гадких отчетов, да и сам путеводитель Lonely Planet описывал все так, что, честно говоря, было страшно ехать… Но все не правда! Здесь классно, здесь очень-очень здорово! Пока мне нравится абсолютно все, начиная с первой минуты.

Итак, начнем с самого начала…

В порту Пинанга в зале ожидания была огромная куча народу, среди которой было множество иностранцев, своим видом не особо похожих на тех, кто должен плыть на Суматру. Количество арабов с их наглухо замотанными в черное до состояния узкой щелки для глаз жен поражало – нигде такого в Малайзии не видела… Но абсолютное большинство народу, включая арабов и пляжного вида иностранцев, постепенно освободили помещение, уплыв на двух паромах на малазийский курортный остров Лангкави, оставив меня, двух европейских мужчин (как потом выяснилось, влюбленных в Суматру и далеко не первый раз туда едущих) и около пяти десятков индонезийцев в ожидании нашего парома.

Паром оказался маленьким корабликом, даже меньше тех, что возят туристов в Таиланде на острова Южно-Китайского моря. Все 50 человек заполнили почти все места, и мы торжественно отплыли… Море было достаточно спокойным, но в салоне качало нещадно, и висящие на стенах рвотные пакетики разошлись за пару часов… Наверху на палубе было значительно приятней, дул свежий морской ветер, от солнца пассажиры были скрыты тентом, но коллектив был почему-то исключительно мужской. Мистера Бина на палубе, в отличие от салона, не показывали, и я развлекала себя тем, что рассматривала постоянно проплываемые посреди открытого моря бревна и обитающих на них птиц. Через 5 часов мы приплыли. Я почему-то представляла себе берег Суматры гористым, как все виденные островки Таиланда, и отчаянно вглядывалась вдаль в надежде увидеть очертания гигантского острова… Но о том, что мы подходим к берегу, можно было догадаться только по резко увеличившемуся количеству больших кораблей и маленьких разноцветных рыбацких корабликов – прибрежные зоны Суматры оказались совершенно равнинными и издалека невидимыми…

Индонезия встретила меня очень приветливо: пограничник, улыбаясь, спросил, первый ли раз я в Индонезии, и, услышав ответ, поставил въездной штамп со словами “welcome to Indonesia”, а таможенник велел во всех непонятных местах декларации написать «нет».

На выходе из порта всех приплывших уже ждал раскаленный от жары, но с работающим кондиционером автобус, куда всех аккуратно погрузили. Моим соседом на пароме был индонезийский мачо из городка Букит Лаванг, знаменитого орангутангами и индонезийскими мачо, разбивающими сердца европеек, по имени Лили (нормальное такое мужское имя). Первый час Лили отчаянно пытался меня очаровать, но потом, поняв безнадежность мероприятия, сделался абсолютно нормальным человеком и в итоге взял шефство надо мной и еще одним европейцем, которого он в первый раз встретил 9 лет назад в Индонезии, и вот теперь, пару дней назад, случайно увидел в Джорджтауне.

Автобус вез нас всех из портового городка Белаван в центр Медана, одного из крупнейших городов Суматры, откуда все пассажиры разъезжались кто куда… С первых километров стало понятно, что мне тут понравится: вокруг были колоритные развалюшки, всякие невиданные ранее транспортные средства, раскрашенные маленькие автобусики и маршрутки, на крышах которых помимо багажа ехали довольные пассажиры, детки радостно плескались в речках, женщины носили тяжести на голове, а вдоль дороги разгуливали водные буффало и гуси.

Медан из окна автобуса был похож скорее на большую деревню, чем на большой город… Особенно радовал вид боковых дорог – такое чувство, что их недавно бомбили.

Лили, европеец и я выгрузились где-то в центре и углубились в переулок в поисках кафешки, чтобы пообедать. Попутно прошли отель, в котором собирался жить европеец и не стал этого делать, потому что отель подорожал с 3.5 долларов до 5. Кафешка была обычной уличной, но еда была очень-очень вкусной. Сразу выясняется пикантная деталь – в Индонезии все и все едят руками. Вернее правой рукой, обильно пачкая ее в мясе, рыбе, рисе и соусе… К счастью, в кафешке на столе стояли приборы, и я решила напоследок насладиться дарами цивилизации. Приехала сестра Лили, мы все вместе поели, а потом Лили нашел мне таксиста с совершенно нереальным для Индонезии такси – новенькой и блестящей кондиционированной Хондой, которое за 3.5 доллара везло меня полчаса куда-то на другой конец города к автобусу в нужный мне городок Берестаги.

По дороге все небо заволокло тучами, и начался настоящий тропический ливень… В самый его разгар мы достигли места с автобусами, и водитель, повернувшись ко мне, показал на улицу… «Ага, сам выходи!», - подумала я. Тут к машине подлетели два местных хлопца, один по указанию водителя вытащил из багажника мой рюкзак и куда-то его поволок, а второй открыл дверь машины, встретив меня с огромным зонтом, и проводил до автобуса через глубоченные струи воды, стекающие через улицу. И вот я в моем первом настоящем индонезийском автобусе, рюкзак, кстати, там же. Сиденьица узенькие, рассчитанные явно на дистрофиков, поэтому сидеть рядом с соседом приходится ссутулив плечи и съежившись. Народ вокруг активно курит, так что понимаю, что пассивно курить в Индонезии мне придется много.

И вот мы начинаем свой заплыв. За 10-15 минут тропического ливня город, до этого куда-то несущийся на машинах и мотобайках по своим делам, просто смыло. В низких местах образовались лужи глубиной сантиметров по 30-40, так что машины и маршрутки глохли, и их владельцам вместе с пассажирами приходилось выталкивать машину из образовавшегося на дороге озера. Все вокруг не ехало, а буквально плыло, а люди, сняв обувь, топали по глубоченным лужам босиком. Но через 15 минут стихийное бедствие закончилось, и вода начала уходить.

Два часа автобус, петляя по горному серпантину и с трудом разъезжаясь на узкой дороге со встречным транспортом, взбирался на горную возвышенность Каро (Karo Highlands). В городе Берестаги я выгрузилась и с помощью милых местных жителей нашла посоветованный Лили и заодно LP отель, который в Индонезии зачастую называется losmen. Отельчик оказался суперским, просторным, чистым, с очень любезным персоналом, хорошо говорящим по-английски, с большими и светлыми комнатами и чистым постельным бельем. Комната – 3.5 доллара. Правда, без душа и туалета, но в переплате за собственный душ в Индонезии, похоже, смысла нет – душа в нашем понимании здесь нет. Есть манди. Название в принципе отражает смысл – мыться в манди неудобно… Это такой мини-бассейн, наполненный из краника водой, и миска-черпалка в довесок. Т.е. полное самообслуживание. Вода холодная, что на высоте 1300 метров над уровнем моря и постоянной прохладе (днем градусов 20, на солнце может, и 25, а ночью вообще дубак, приходится спать в спальнике и под теплым отельным одеялом) не может не расстраивать… К счастью, за дополнительные полдоллара есть возможность принять настоящий горячий душ в единственном в отеле месте с нагревателем и душевой лейкой.

В отеле огромная зона отдана под уютный ресторанчик с безумно вкусной и дешевой европейской едой (больше чем на 3 доллара поесть невозможно, и это в туристическом месте). И с правильными туристами, так редко встречавшимися после Мьянмы... В первый вечер я ужинала вместе с парой из Голландии лет 45-50, которая начала свое путешествие по ЮВА с Индонезии, провела тут 3 месяца и без ума от страны. Обменялась с голландцами ценными советами – они мне по Индонезии, а я им по Мьянме.

На следующий день я решила исследовать на многочисленных местных маршрутках окрестности Берестаги, а именно маленькие традиционные деревеньки народности батак, населяющей этот район. Деревни эти примечательны тем, что традиционные деревянные дома в них имеют необычную форму, раскрашенные традиционным орнаментом стены и высоко поднятую крышу с рогатыми головами водного буффало  на вершине стыков… Головы ненастоящие, но выглядит это очень красиво… И живет в каждом таком доме по несколько родственных семей, каждая в своей части дома. Поскольку эта часть Суматры христианская, везде множество красивейших деревянных и каменных церквей, большинство из которых в традиционном для батаков стиле – необычная архитектура и головы с рогами на крыше. Деревенские жители очень напоминают жителей Мьянмы – женщины после 40 все в ярких юбках-саронгах, рубашках и причудливо наложенными на голову огромными платками. В этой местности многие жуют бетель, так что краснозубые улыбки не редкость. В целом народец слегка диковат и периодически туповат, но мил…  Такой поголовной доброжелательности и жуткого интереса к белому человеку, как в Мьянме, я пока не заметила, но в общем и целом люди достаточно приветливые… Хотя в этих маленьких деревеньках было заметно, что они устали от редких туристов, разгуливающих по деревне и тычущих фотоаппаратами в их дома и них самих.

По-английски и в городе почти никто не говорит, а про деревни я молчу… Дети, подростки и мужчины часто приветствуют, выкрикивая “Hello miss!” Те, у кого с минимальным английским совсем-совсем туго, и таких много: “Hello mister!” Еще иногда звучит “I love you!”, но они это не со зла. Просто больше ничего по-английски не знают, а сказать что-нибудь белому человеку хочется.

Симпатичные лица попадаются крайне редко, и в целом народец страшненький… Хотя я пока видела в основном батаков, по ним нельзя судить обо всех индонезийцах, потому как Индонезию населяет бесчисленное количество народов.

Обе деревеньки были очень милые, дома очень необычными и красивыми, и было интересно наблюдать, как живут своей жизнью местные жители: детки в белых рубашках и красных шортиках/юбочках шли из школы или стопили редкий попутный транспорт в сторону дома, женщины вывешивали постиранную одежду, раскладывали на расстеленных на земле покрывалах какие-то сельхозпродукты или толкли в толкушках зерно… А мужчины, как правило, ничего не делали.

Первая деревенька под названием Лингга расположена у подножья одного из двух находящихся в этой местности вулканов, поэтому вид на саму деревню с ее необычными домами на фоне вулкана был просто волшебный.

К обоим деревенькам из соседнего с Берестаги городка Кабаньяхе вели совершенно убитые локальные дороги – все-таки хорошо, что я из России и не особо избалованна европейскими автобанами. Передвигаться даже между этими крохотными населенными пунктами было очень легко, везде куча маршруток во всех направлениях. Единого автовокзала нет, из Кабаньяхе маршрутки в разные деревни уходят из каких-то подворотен, поэтому найти их без посторонней помощи совершенно невозможно. Но народец милый, называешь им название деревни, и они показывают, где искать маршрутку. А потом, приезжая из одной деревни обратно в город, просто говоришь водителю, куда едешь дальше, и он выгружает тебя около нужной маршрутки… Хоть по-английски никто и не говорит, но все предельно просто… Сколько платить денег не всегда понятно, потому как в LP даны не все цены… Где непонятно, даешь водителю крупную купюру, и с нее всегда дают большое, а значит правильное количество сдачи… За 3 дня меня не обманули ни разу, что не может не радовать после прочитанных ужасов. Иногда еще можно спросить у пассажиров, сколько нужно платить… Или они сами подскажут!

Кстати, приведенные в редакции LP по Индонезии от января 2007 года цены на транспорт, гостиницу, входные билеты оказались почему-то в 1.5 раза выше реальных… Уж не знаю, то ли Индонезия не дорожает, как все страны, а дешевеет, то ли раздел по Суматре писал полный идиот.

После второй деревеньки у меня осталось еще больше половины дня, и я решил удалиться от Берестаги еще больше, съездив до кучи на водопад! В общем-то, водопадов я уже видела немало, поэтому сам по себе он меня не очень интересовал… Просто хотелось еще куда-то съездить. Доехав до городка Мерек на маршрутке, я познакомилась с новым и очень прикольным транспортным средством, зовущимся бечак. Это мототакси, только в отличие от Мьянмы и Таиланда, где ты просто сидишь на мотоцикле за водителем, или Индии, где ты сидишь в специальной кабине за водителем, здесь водитель сам по себе сидит на своем мотобайке, а сбоку вместо нашей советской коляски приделана конструкция с одним широким креслом сзади и маленьким креслицем перед ним… Ну, т.е. бечак предназначен для перевозки двух сидящих рядом и одного, сидящего напротив них против движения индонезийцев или же одного комфортно сидящего белого человека. Поскольку до водопада путь от города был неблизкий, супер доброжелательные местные бечаководители сразу же взяли меня в оборот и за доллар свозили меня туда обратно с ожиданием у водопада почти час. Ехали мы весело, дружной большой компанией. Помимо моего бечаководителя, за ним сидел его друг, которому, видимо, особо нечем было заняться. А потом нас догнал еще один бечак с водителем и пассажиром, в итоге оба бечака остановились и махнулись пассажирами. Моим новым соседом по бечаку был Хэри, очень приятные молодой индонезиец, свободно говорящий по-английски и ни капельки не посягавший на мою личную неприкосновенность. Раньше, когда в Индонезии было много туристов, Хэри работал гидом в Букит Лаванге, в Берестаги и на озере Тоба (это главные достопримечательные места Северной Суматры). Теперь, когда туристов на Суматре почти нет, Хэри пришлось вернуться в свою деревню и начать работать водителем бечака, помогая своей семье в поле. Разумеется, он не теряет возможности пообщаться с крайне редкими туристами на предмет показать им окрестности или сводить в треккинг, но все это происходит совершенно без давления. В итоге мы приехали на водопад и час просто проболтали, при этом меня запугали по поводу одиночного взбирания на вулкан, на который я собиралась лезть завтра, но об этом я расскажу позже.

Водопад был высокий (120 метров), но узкий, поэтому не особо впечатляющий. Но вот то, что было вокруг, было нереально красивым. Я была на северной оконечности озера Тоба, глубоченного вулканического озера (местами глубина достигает 450 метров ), самого большого озера в ЮВА, образовавшегося в результате сильнейшего извержения вулкана в промежутке между 30 и 75 тысячами лет назад и находящегося на высоте 1300 метров над уровнем моря. Глядя на огромное вулканическое озеро, окруженное горами-стенами кратера, сознание отказывается представлять себе, какой силы должно было быть извержение вулкана.  С этого холма открывался совершенно непередаваемый вид на водопад и горы за ним с одной стороны и озеро, окруженное горами, с другой. Немного непонятно, почему нельзя было написать об этом в путеводителе, я ради одного водопада и ехать не хотела…

Попрощавшись в Мереке с Хэри и всеми сопровождавшими меня в поездке к водопаду и озеру водителями бечаков, я поехала назад в Берестаги. В Индонезии все ездит очень медленно (от Медана до Берестаги я ехала 60 километров 2 часа, из Мерека в Берестаги 40 километров – 1.5 часа, поэтому при расчете скорости передвижения по Суматре правильной средней скоростью является 30 километров в час), поэтому совершенно расслабленное состояние, в котором я нахожусь с Малайзии, здесь приобретает какие-то нереальные формы: торопиться некуда и нет смысла, волноваться тоже.

В Берестаги я решила наведаться в кафе, которое LP описывал как место встречи Берестагской богемы. Кафе оказалось с очень простеньким интерьерчиком, но девочка, которая там работала и была похожа на хозяйку, была очень мила, свободно говорила по-английски и безумно вкусно готовила. Наконец-то здесь, в Индонезии, свежевыжатые соки похожи на свежевыжатые соки – без воды и безо льда. И здесь есть спелая папайя (а не зеленая, как в Таиланде) и авокадо, которого я не видела с Мьянмы.

Богема не заставила себя долго ждать – очень мило пообщалась со свободно говорящими по-английски соседями на предмет России, Индонезии и вообще.

А потом по пути в единственное в городе Интернет-кафе я увидела разъезжающихся после батакской свадьбы гостей в очень красивых костюмах и с необычными огромными головными уборами у женщин, немного похожими на огромные треуголки, одетые основанием треугольника вперед.

Вечера в ресторане отеля продолжали радовать интереснейшим общением: оба следующие вечера я провела в компании дедушки Роберто из Голландии, книжного червя в хорошем смысле этого слова, не путешествующего по миру, а буквально живущего в каждой стране по несколько лет и в каждом месте по месяцу, и потрясающего индонезийца Рамоны, опять же гида, который в прямом смысле слова расписал мне такое количество ценной информации, которое ни в одном путеводителе не найдешь… Поскольку Рамона живет в Индонезии всю жизнь, а голландец последние 2.5 года, до меня эти два вечера доносили огромное количество интереснейшей информации и местных сплетен. Разговоры затрагивали самые широчайшие аспекты жизни в Индонезии: начиная с обычаев малых народов, их религиозных верований, и заканчивая проблемой проституции и венерических заболеваний… Про первое надо сказать, что не смотря на широко и глубоко распространенное христианство, среди местных жителей остаюся популярны анимистские обычаи, люди продолжают верить в духов природы, духов вулканов, есть разные маги, вызывающие духов ушедших в мир иной и все такое… Про последнее – проституция в Индонезии в порядке вещей. И практически все мужчины, не зависимо от того, в браке они или нет, регулярно посещают проституток. При этом жены относятся к этому с пониманием, об этом знают и это как бы считается традиционным и общепринятым. Но если у мужчины появляется любовница, и жена об этом узнает, ему несдобровать…

Индонезия для белых женщин сродни Таиланда для белых мужчин – они приезжают сюда, чтобы «купить» здесь «любовь». Во всем мире люди знают, что тайки выходят замуж за белых только из-за денег, но в Таиланде все мне рассказывали о большой и светлой любви. Точно так же в Индонезии – белые тетки, как сказал Рамона, в основном из Англии, приезжают в Индонезию, находят себе какого-нибудь смазливого, но традиционно для Индонезии бедного мальчика, выходят замуж и живут долго и счастливо. Посему в особо туристических местах вакантные индонезийские мальчики, мечтающие о богатой белой жене вполне заметны… В Букит Лаванге, одном из основных мест на туристической карте Суматры, судя по отзывам очевидцев, таких пар много. Я люблю орангутангов, я бы с радостью на них посмотрела, но основной причиной, почему я не поехала в Букит Лаванг, было как раз то, что мне не хотелось, чтобы моим первым индонезийским местом было место из такого разряда.

Правда, я узнала о Букит Лаванге еще кое-что… В 2003 году на реке вверх по течению над деревней прорвало дамбу… Ночью… Из 600 жителей в наводнении погибло 300. Вся деревня, все гестхаусы, вся туристическая и жилая инфраструктура была разрушена. У Рамоны там погибло 25 друзей… У него там была только что открытая пиццерия, про которую в LP написали, что там делают лучшую пиццу в ЮВА. Пиццерию смыло, но, к счастью, сам Рамона остался жив. Жалко людей…Когда узнаешь такое, хочется поехать туда, забить на напирающих сразу же с автобуса гидов, достающих каждую минуту вопросом, пойдешь ли ты завтра с ними в треккинг, и местных мачо, и просто пожить там, поесть, сходить-таки в треккинг, дав местным владельцам гестхаусов, ресторанчиков и гидам возможность заработать и помочь им таким образом хоть чуть-чуть восстановиться…

Возвращаясь к нашим вечерним посиделкам. Я узнала о том, что малярию местные лечат народными средствами, которые намного эффективней и безопасней антибиотиков, что для поднятия иммунитета для защиты от малярии и лихорадки Денге пьют настой из какой-то травки (мне даже записали ее название), что пища с большим содержанием чили отпугивает комаров, потому как они не любят «острую кровь». О том, что в христианском Берестаги и окрестностях молодежь пользуется большой свободой и спокойно вступает в интимные отношения до брака… О том, что здесь каждый день похож на предыдущий: рано утром светит солнце, к 11 небо затягивает облаками, а после обеда идет дождь… Ой, да еще много о чем.

На следующее утро я направилась покорять дымящийся вулкан высотой 2045 метров – Гунунг Сибаяк. Начиная с Лили на катере, Хэри у водопада, Рамоны за ужином и заканчивая очаровательной индонезийкой Бэтти на ресепшн, все меня запугивали подъемом на вулкан в одиночку: люди терялись, умирали и потом в лучшем случае находили их тела, а в худшем не находили ничего! Пугали жутко, рассказывая в подробностях чуть ли не с именами, кто и когда пропал на Сибаяке… Правда, все забывали упомянуть, что для того чтобы пропасть, нужно пойти без гида через джунгли, что совсем необязательно, потому что на вулкан ведут три дороги и две из них элементарны до безобразия. Правда, об этом я узнала уже после того, как-таки сходила одна на вулкан и вернулась живая и невредимая.

Через джунгли я по-любому идти не хотела, хватит с меня пока джунглей, мне просто хотелось залезть на вулкан одной, без гида, тем более, что люди туда ходили одни и возвращались назад… Поэтому я стойко отвергала все предложения сопровождать меня в походе на вулкан. В итоге Бэтти сдалась и выдала мне отличнейшую сделанную на компьютере карту местности, на которой все замечательно нарисовано и расписано. И в 7 утра я на автобусе доехала до подножья, заплатила в специальном домике 6 рублей за вход на вулкан, зарегистрировалась в журнале и пошла наверх… Опять же непонятно, почему нельзя было написать в LP, что идти на вулкан настолько просто – 2/3 пути идет асфальтовая дорога, по которой сейчас никто не ездит, а оставшаяся 1/3 практически полностью идет по бетонным ступенькам через джунгли, а на самом верху недалеко от кратера ты просто идешь по тропинке через камни.  Все элементарно. Подъем от места, куда можно доехать на маршрутке, занимает максимум 2.5 часа. И идти не особо сложно, потому как по хоть и раздолбанному, но асфальту, хотя дорога иногда и поднимается вверх довольно круто…

Честно признаться, после всех рассказов о потерявшихся туристах и найденных телах было слегка жутковато идти хоть и по дороге, но все же через джунгли одной… А когда я услышала жуткие крики то ли животного, то ли птицы, похожие на издевательский смех, которые очень громко разносились над окрестностями, мне стало совсем не по себе.  Вечером Рамона и голландец Роберто после моих попыток воспроизвести звуки констатировали – птица-носорог.

А потом я увидела идущего со смежной дорожки по направлению ко мне человека с ружьем… И все сразу стало ясно – туристы пропадают, потому что на них охотятся местные. Туземец был очень мил и даже чуть-чуть говорил по-английски, сообщив мне, что идет на соседнюю гору охотиться на птичек.  

А потом я наконец-то добралась до вершины вулкана. Сказать, что я ничего подобного в жизни не видела – это ничего не сказать. Разумеется, я ни разу не была на вулкане и даже не видела ни одного вулкана  издалека… И, судя по описанию в LP, Сибаяк – не самый впечатляющий вулкан в Индонезии, но для меня это было просто фантастическое место… То ли из-за отсутствия практики в классическом русском, то ли из-за нахлынувших эмоций, но в голове при виде окружающего крутились исключительно нецензурные восторженные выражения! Отовсюду из-под земли через окрашенные испарениями в ярко лимонный цвет камни с силой и шумом вырывались клубы пара, и жутко пахло серой… Сначала было страшно подходить к этим клубам пара, но потом, увидев, как в паре метров от них прошел знакомый мне охотник с парой друзей, аналогично увешанных ружьями, а потом еще и посмотрев, как индонезийские туристы подходят к ним близко, а осмелела. Невероятные ощущения, когда стоишь рядом… И виды вокруг захватывающие!

В кратере было небольшое озерцо, глубиной не больше сантиметров 10, на дне которого посетителями были выложены из камушков их имена… Взобравшись на вершину стен кратера, я позавтракала недоеденной с вечера пиццей и насладилась потрясающим видом на долину, второй вулкан чуть поодаль и горы вокруг. В 10 утра налетели облака, а к половине 11 начали формироваться тучи. При этом и те и другие были либо ниже меня, либо на одном и том же уровне.

С вулкана можно спуститься либо по ступенькам, либо той же дорогой, и поскольку скапливавшиеся тучки явно были дождевыми, а под дождем значительно приятней идти по широкой асфальтовой дороге, нежели по узким скользким ступенькам надо обрывом, и в большей степени потому, что вид со стороны, откуда я пришла, на вулкан и вырывающиеся клубы пара был совершенно фантастическим, я пошла обратно той же дорогой. Когда я уже прошла ступеньки с джунглями и вышла на асфальтовую дорогу, начался ливень – не по расписанию. На часах было всего 11.30 утра. В общем-то мне было пофигу, у меня был зонт для меня и чехол от дождя для фотосумки, поэтому я просто спускалась по дороге под дождем… Заодно выяснила, что мои промокаемые легкие треккинговые ботинки действительно очень хорошо промокают, а сингапурский зонт совсем не держит сильный дождь, хотя, конечно, те несколько десятков капель, которые на меня упали через зонт не сравняться с теми миллионами, которые упали бы без зонта. На развилке я повернула по карте в другую сторону, пройдя через прятавшихся в бамбуковой хижине от дождя местных. На середине пути оказалась какая-то котельная, мне надоело идти под ливнем, и я решила подождать полчасика под крышей строения. Как только я расположилась на сухой скамейке, сюда же сбежались несколько рабочих съесть свой обед, и один из них после обеда очень недвусмысленно показал мне жестами, что не прочь вступить со мной в интимные отношения – пришлось мне прятаться от дождя под соседним строением! В какой-то момент мимо прошла замечательная пара: оба босые, он с тачкой, нагруженной травой, и в рваном прозрачном дождевике поверх одежды, она в ярком местном платье и с огромным лопухом с длинным толстым стеблем вместо зонта. И с ними собачка, совершенно недоумевающая, зачем в такую ужасную погоду вообще куда-то идти.

Через полчаса стало понятно, что это ни фига не тропический ливень, а обычный нудный российский дождь на целый день… Я вышла из укрытия с насквозь промокшими ногами и мокрыми до колена штанами и поплыла дальше… Было мокро и холодно даже в свитере, но впереди меня ждало то, что грело. Через полчаса ходьбы по затопленным дорогам и через стекающие с горы потоки воды я наконец-то дошла до цивилизации в лице горячих источников. Увидев меня, из бассейна с горячей водой сразу же повылезали все дети, подбежали и начали кричать: «Мисс, пойдемте купаться, мисс, пойдемте с нами, мисс, бассейн, мисс, горячие источники!» На мою защиту из кафе вышел индонезиец: «Мисс не хочет купаться!» В итоге мисс напилась в кафе горячего чая, заплатила за него и вход в бассейны с горячими источниками 12 рублей, и, переодевшись в туалете в купальник и замотавшись в парео, погрузилась в бассейн с горячей водой… С каким удовольствием я это сделала после длительной холодной прогулки под проливным дождем, наверное, можно не описывать. Было супер! Бассейнов всего три: совсем чуть теплый, этот, который был очень-очень теплый и выдержать в нем за раз больше пары минут я лично не могла, и еще один с не знаю какой водой… И была еще типа ванны с безумно горячей водой, но в ней, разумеется, никого не было… В моем бассейне помимо меня было еще штук 5 мужчин, дети, перекочевавшие из соседнего бассейна при виде иностранцев, и пара из Швейцарии, которую я встретила сначала у кратера, а потом в кафе, и которая, как оказалось, живет в моем же отеле. Сначала было тихо и мило, но через 20 минут на нескольких автобусах приехало под сотню детей и взрослых и стало, мягко говоря, очень шумно… Народ первым делом расположился вокруг бассейнов, достал контейнеры с едой и принялся уничтожать свой обед… Разглядывая сидящих в бассейне иностранцев. Я выдержала минут 30 и, в любом случае уже слегка перегревшись в воде, пошла переодеваться. Швейцарцы последовали моему примеру.

Потом мы  долго ехали на маршрутке в Берестаги через мусульманские горные деревни, переезжая по дороге через затопленные прошедшим ливнем места, практически озера.

А потом был горячий душ, теплый спальник, ноутбук и как всегда душевный ужин… Сейчас, когда я пишу эти строчки, в моей комнате пахнет серой.

Часть 2. 2 июня – 4 июня 2007 года.

А сейчас, когда я пишу эти строчки, по крыше моего домика на озере Тоба стучит дождь…

Итак, новый день начался с глобального переезда. Собственно, переезжать мне предстояло не очень далеко, но долго и нудно, потому как переезжать предстояло по дорогам Индонезии. Сначала был уже знакомый минибас до Кабаньяхе, потом дико прокуренный автобус до Сиантара. Где я столкнулась с первой попыткой развести глупого белого на деньги. По пути к следующему минибасу меня перехватили. Куда едете? Парапат? Отлично, залезайте! Я в некоторых сомнениях несколько раз переспрашиваю. Кивают. Спрашиваю бабку, сидящую в минибасе. Кивает… Загружаюсь… И через 30 метров выгружаюсь около другого минибаса… За доставку меня к минибасу, в сторону которого я по-любому шла, водила и кондуктор дружно потребовали денег. Ну, пришлось эмоционально сказать им по-русски, что я о них думаю… Они все равно никакого языка кроме своего не знают, а мне разговорная практика. Денег они, разумеется, не получили, чтобы в следующий раз не повадно было обманывать иностранцев.

Последний участок дороги был очень красив. Минибас спускался с гор к озеру, петляя по горному серпантину через сосновые леса. Сосны прямо как у нас в Подмосковье… И повсюду пахнет хвоей. А вид на огромное горное озеро открывается совершенно волшебный.

Остров Самосир, находящийся на озере Тоба, находящемся посреди острова Суматра, J был некогда популярными туристическими направлениями, но поскольку туризм в Индонезии некоторое время назад умер, сейчас красивейшие отели и гестхаусы, стилизованные под традиционные батакские дома и построенные на берегу озера с потрясающим видом, безнадежно пустуют – печальное зрелище… В самых достопримечательных местах на десятки сотен метров тянуться палатки с сувенирами – зрелище при полном отсутствии туристов и покупателей просто ужасающее. На выходные из Медана приезжают организованные туристы-индонезийцы, но их мало, очень мало… А иностранных туристов на острове вообще единицы – в гестхаусе нас всегда было не больше 7, плюс за два дня я видела еще человек 10… Кстати, по статистике ежедневно на Суматру приезжает в среднем 6 иностранцев. А еще говорят, что Мьянма – нетуристическая страна… Да, в Мьянме туристов очень мало! А на огромной Индонезийской Суматре их просто единицы. Зато все друг друга знают, постоянно встречаются в следующих местах, делятся друг с другом советами за совместными ужинами.

За 3 доллара меня заселили на второй этаж красивейшего двухэтажного домика с огромной комнатой с миллионом окон, гигантской двуспальной кроватью с москитной сеткой, душем/туалетом и огромной верандой с креслами и столом с видом на озеро и горы вдали.

Вечером был традиционный «семейный» ужин: я, шотландец Ронни, уже в который раз путешествующий по Индонезии, приветливых хозяин гестхауса индонезиец Мистер Мун и немец Фрэд, уже два года путешествующий по Евразии на своем мотоцикле и планирующий посвятить таким путешествиям остаток жизни, потому как предыдущие 27 лет были потрачены на осуществление этой мечты.

После обсуждения знакомых всем посещенных мест разговор ушел в сторону гастрономии: где, кого и как едят. Выяснилось, что батаки и прочие азиаты едят собак, что, якобы улучшает потенцию… Что в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме едят абсолютно всех: белок, крыс, обезьян… Не говоря уже об общепринятых змеях, лягушках, собаках и прочих кузнечиках… Я начала задумываться о том, чтобы сделаться вегетарианцем. По меньшей мере на период своего путешествия по ЮВА – очень не хочется как-нибудь отобедать собакой. Немец Фрэд рассказал, что после путешествия по Пакистану больше не может есть мяса – уж слишком жутко обращаются там с животными: избивают, нещадно эксплуатируют, при этом не кормят и напоследок варят живыми, типа, чтобы мясо было свежим…

На следующий день я на местных маршрутках объехала весь остров – виды на горную стену, укрытую облаками,  с падающими по ней узенькими водопадиками с одной стороны и воды озера с другой совершенно Альпийские. Вокруг огромное количество традиционных деревенек народа батак Тоба. Дома похожи на те, которые я видела в деревнях батак Каро (на возвышенности Каро), только здесь на домах очень красивая резьба по дереву, другая роспись, но при этом крыша не из травы, поросшей мхом, как у батак Каро, а железная, и на ней нет ничьих голов с рогами. Деревеньки смотрятся забавно: дома строят очень компактно в два ряда лицом к друг к другу – прямо как бунгало в гестхаусах на восточном побережье Малайзии. Помимо деревень к местным достопримечательностям относят каменные кресла – трехсотлетние каменные креслица с резьбой, на которых раньше заседали старейшины для обсуждения важных деревенских дел.

И еще, поскольку это было воскресное утро, а местный народец довольно религиозен, к 10 часам все топали в многочисленные протестантские церкви: женщины в красивейших праздничных платьях, мужчины в костюмах и при галстуках. Изо всех церквей были слышны песнопения, а после 12 народ красивыми праздничными толпами расходился по домам.

В целом люди на озере Тоба были не таким приятным, как вокруг Берестаги. Встречались милые и приветливые люди, показывавшие, куда и как пройти и все такое, но в целом здесь многие нацелены на то, чтобы содрать с тебя как можно больше, постоянно приходится быть на чеку, когда дело доходит до денег, и дети помимо “Hello Miss/Mister” приветствуют тебя просьбами о конфетах, ручках, калькуляторах, очках от солнца и т.п. В общем, по сравнению с аналогично бедными жителями Мьянмы, здесь у народа с чувством собственного достоинства совсем труба.

Самый красивый участок острова со сказочным видом на озеро, горы и традиционные дома, соседствующие с традиционными для батаков погребальными склепами, периодически почти такого же размера, как дома, и очень-очень красивыми, я проехала с очень милым водителем минибаса под приятные англоязычные кантри-песни.

Вечером за ужином к нам троим присоединилась только что приехавшая молодая пара из Англии, уже 9 месяцев путешествующая по Евразии на своем мотоцикле – прямо мототусовка собралась. Как всегда обсудили все посещенные всеми места (да, теперь в отличие от Мьянмы, где я чувствовала себя первоклашкой, я вполне так со знанием дела могу рассуждать о некоторых странах), после чего перешли к теме: кто кому больше всего мешает на дороге… Выяснилось, что больше всего бесят куры, которые никогда не могут определиться с направлением движения и постоянно бросаются под колеса, поэтому что Фрэд, что англичанин при виде кур устремляют взгляд вдаль – пусть куры сами разбираются с собой и мотоциклом. Некоторые проблемы создают коровы и водные буффало, потому как им обычно по барабану транспортные средства, они просто идут по дороге в нужном им направлении и со своей скоростью…

А потом зарядила гроза… Дождливый сезон должен был закончится еще в апреле, но поскольку в этом году природа везде преподносит сюрпризы, на Суматре сезон дождей продолжается – дождь идет практически каждый день, иногда по нескольку раз. К счастью, чаще всего это происходит либо после обеда, либо вечером, поэтому культурной программе не особо мешает… Но уже так хочется постоянно видеть голубое небо и солнце, а не свинцовые тучи!

Часть 3. 4 июня – 6 июня 2007 года.

На следующий день до обеда я гуляла по полуострову, на котором находится курортный поселок Тук Тук. Вдоль берега все застроено большими отелями и маленькими гестхаусами с традиционными батакскими домиками. Кругом куча ресторанчиков, некоторые с потрясающим видом на озеро и горы. Но большая часть отелей и ресторанов закрыта либо пустует. Что открыто, так это многочисленные сувенирные магазины… Но в них никого, кроме продавцов.

А после обеда я переправилась на пароме на остров Суматра (хотела написать на материк, но потом вспомнила, что это как бы совсем даже не материк), доставилась на мотобайке турагента на находящийся где-то далеко за городом автовокзал (не знаю, какому «умному» человеку пришло в голову вынести все индонезийские автовокзалы далеко за город), где познакомилась с еще тремя «товарищами по несчастью»: молодой парой из Голландии, прилетевшей в Индонезию в 30-дневный отпуск, и французом, который не был во Франции уже 2 года. В итоге на следующие 2.5 дня у нас сложилась очень теплая компания.

Для начала мы выяснили, кого на сколько надули в турагентстве при покупке билета на executive bus (если кто-нибудь скажет мне, что в данном контексте означает executive, я буду очень благодарна, потому как тут абсолютно все автобусы executive или super executive, но я совершенно не понимаю, о чем это они). В моем гестхаусе после того, как я купила билет в турагентстве «на материке» сказали, что он стоит 160 тысяч рупий. Я заплатила 180 тысяч и была по этому поводу в некотором расстройстве… Голландцы заплатили 250 тысяч за super executive bus, который в итоге «сломался», «никуда из начального пункта не выехал», поэтому их турагент поменял им билеты на мой несупер бас с маленьким возвратом денег, и в итоге они заплатили по 210 тысяч. Француз же с самого начала заплатил за обычный автобус 250 тысяч. Для справки: 1 доллар – 8.500 рупий. Так что меня, можно сказать, почти не надули, при этом я в итоге сидела на третьем ряду, а ребята на последнем…

Автобус, который должен был придти в 16.30, пришел в 18.30… А ушел только в 19, потому как как только он пришел, у него что-то там случилось, что потребовало получасового ремонта.

Я читала много ужасов об этом автобусном переезде и морально готовилась к худшему… Но не все было ужасным! По меньшей мере, автобус был очень даже ничего: он был нормально европейского размера, с мягкими откидывающимися сиденьями, местом для ног, на полу ничего не лежало, было чисто, в проходе через ряд даже висели мусорные ведра, которые посреди поездки вытряхнули. Самым положительным моментом было отсутствие телевизора. Музыкальный вкус у обоих водителей был хорошим, поэтому всю дорогу мы наслаждались приятной индонезийской музыкой на приемлемой громкости. С перерывом с 11 вечера до 6 утра (в половине шестого всех выгнали в мечеть на молитву, после чего решили, что спать больше никто не будет, а будет слушать музыку).

Среди отрицательных моментов содержимого автобуса можно назвать пассажиров: уж не знаю, что недавно ели некоторые товарищи, но рыгали они часто, громко, подолгу и очень смачно! И, к сожалению, по старой доброй индонезийской привычке почти все мужчины в автобусе курили. Видимо, быть в Индонезии мужчиной и не курить считается совершенно непривычным… Я, собственно, не имею ничего против, но только не в наглухо закрытом слегка кондиционируемом автобусе!

Ну, и еще на полу было замечено несколько путешествующих по Суматре тараканов, но это уже мелочи по сравнению с самой поездкой.

Переезд, как вы уже поняли, был ночным и по плану должен был занять 14 часов… Но, как нам сказал турагент перед отъездом, это если не случится наводнение (не пойдет сильный дождь, что сделает невозможным в течение часов 5 переезда одной речки через низкий мост), оползень, поломка… Или просто конец света.

Маршрут проходил по Trans-Sumatran Highway! Вдумайтесь в эти слова! Это основная автодорога Суматры, идущая через весь остров с севера на юг и соединяющая самые крупные города! Поэтому по ней ездит множество автобусов с пассажирами, грузового и легкового транспорта… И по идее она должна быть неплохой, как, например в Мьянме, где дороги ужасны, но автомагистраль, соединяющая Янгон и Мандалай очень даже ничего!

Так вот, хуже дороги я в своей жизни не видела! Пассажирам, которые отваживаются на повторный подвиг проезда по этой дороге, нужно поставить по памятнику. Водителям автобусов, которые ездят по ней регулярно – по памятнику в каждом городе на Суматре! По пути я видела множество автобусов Джакарта-Медан, там трое суток в пути – пассажирам этих автобусов ничего ставить не надо, их нужно просто отправить на лечение в соответствующие психоневрологические учреждения, потому как с учетом того, что авиаперелеты в Индонезии стоят по несколько десятков долларов, переезд на таком долгоиграющем автобусе обойдется дороже аналогичного 50-60-долларового авиаперелета.

Расстояние от Парапата до Букиттингги на первый взгляд кажется небольшим, потому как по карте там не больше 300 километров , но, учитывая, что прямых участков длиннее 50 метров без крутых поворотов на более чем половине маршрута практически нет, на деле там все 580 километров. Первая половина по времени и, наверное, где-то 1/4 по расстоянию просто непередаваемо ужасна… Дорога идет через гористую ненаселенную местность, заросшую джунглями. Для начала из-за резких поворотов всех тошнит – девочка, сидевшая через проход, только и успевала выбрасывать в мусорное ведро пакеты со своим непереварившимся обедом. И я не знаю, что случилось с этой дорогой, но такое ощущение, что как только положили асфальт, по ней поперек и по диагонали ездило много грузовиков и тракторов, а потом оно все так и застыло – с огромными ямами, траншеями и прочими «неровностями асфальта». А некоторые участки, казалось, недавно бомбили с воздуха… Первый водитель был просто героем ночи! Вел автобус очень аккуратно, больше 20 км/час нигде не разгонялся. Все автобусы, идущие навстречу друг другу, останавливаются, полностью перегородив дорогу, и водители, видимо, обмениваются впечатлениями от пройденных участков.

Автобус трясло со страшной силой, а когда нужно было на узкой дороге разъезжаться со встречным автобусом или грузовиком, каждое транспортное средство очень капитально наклонялось в сторону своего кювета. В какой-то момент мы вдруг въехали на участок вообще без асфальта – совершенно разбитый грунт, по которому легковушкам, кажется, проехать вообще нереально. Где-то метров 200 ехали со скоростью километра 2 в час! И в итоге все равно сели «на мель», перед этим накренившись на бок так, что народ в автобусе завопил от ужаса. Водитель сходил проверить потери и поехал дальше – видимо, ничего важного не отвалилось. При том, что самые худшие участки дороги проезжались ночью, это добавляло остроты ощущений.

Кульминацией были две глиняные горы, которые почему-то забыли заасфальтировать. Совсем недавно прошел дождь и глина раскисла так, что застревали в ней абсолютно все. В первый раз автобус завяз в ней на спуске и начал буксовать. Все вышли, измазались как хрюшки в глине и зашли в вытащенный дежурившим тягачом автобус через 10 минут и 100 метров. Во второй раз все неохотно вылезли в глину, когда автобус не смог въехать на холм…

Я вышла из автобуса в абсолютной темноте посреди поросших джунглями гор Суматры, и сидевший на обочине местный житель начал насвистывать начало песни Scorpions “Wind of change”… Ага, про Москву, Парк Горького и все такое. Очень в тему.

Несколько раз бедный водитель, совершенно не терявший бодрости духа, постоянно нам улыбавшийся и шутливо выгнавший второй раз не хотевших выходить в глину и под моросящий дождь из автобуса пассажиров, пытался разогнаться и въехать в горку. Но все тщетно… Зрелище напоминало какую-то нереальную трофи-гонку в свете фар. Потом, въехав насколько это было возможно, автобус прицепился к стоявшему на вершине холма тягачу, груженому бревнами и булыжниками… И наконец-то через полчаса мы снова были внутри… Теперь весь автобус внутри был покрыт слоем глины, принесенной на подошвах обуви. Через час была остановка на ужин – на часах было 2 часа ночи.

Понятно, что спать в такой поездке было невозможно… Из-за крутых поворотов тебя постоянно возит по всем креслу справа налево и обратно, на ямах подбрасывает вверх, и вообще следить за происходящим, глядя в лобовое стекло, значительно интересней, чем тщетно пытаться уснуть…

Часа в 3 ночи наконец-то началась более-менее приличная дорога с длинными прямыми участками и неглубокими ямами, поэтому скорость увеличилась километров до 40-50, наверное.

Мы выехали с территории, населенной батаками-христианами и заехали туда, где живут мусульмане – вокруг вдоль дороги было множество деревенек с аккуратными подсвечивающимися мечетями.

А когда рассвело, нам открылись все природные красоты проезжаемой местности: горы, покрытые сосновым лесом вперемешку с пальмами, стремительные порожистые горные речки, маленькие деревеньки с бамбуковыми хижинами и симпатичными мечетями и проплывающие почти на уровне автобуса облака. Второй водитель активно занимался утренней зарядкой – снова начались частые и крутые горные повороты, поэтому он только и делал, что крутил руль справа налево и слева направо. Почему-то именно когда рассвело и включили музыку, я начала засыпать. Периодически просыпаясь, любуясь пару секунд пейзажами и снова проваливаясь в сон. Проснулась окончательно, когда мы на очередном повороте стукнули встречную легковушку. Я этому не удивилась… Я удивилась тому, что за весь переезд это случилось только один раз! ГАИшников и страховую никто ждать не стал. Побазарили минут 15 и разъехались! Но по водителю было видно, что он был убит горем! Ушел в конец автобуса, отдав руль первому водителю, и потом ему туда отнесли бутыль чего-то, видимо, алкогольного. Мне было его искренне жаль! Теперь я понимаю, почему билет стоил так дорого – такая адская работа должна очень хорошо оплачиваться!

Где-то за 50 километров до финиша мы пересекли экватор, о чем сообщила табличка! И я впервые в жизни оказалась в южном полушарии нашей планеты.

А спустя 16 часов после старта мы наконец приехали… Отстали от графика всего на 2 часа… Не считая того, что стартовали на 2.5 часа позже…

В общем, это было необычно! Интересно… Захватывающе… Но из серии «больше никогда!» В моем мозгу совершенно не укладывается, как основная магистраль крупного острова может быть настолько ужасна! Почему нельзя хотя бы заасфальтировать тот ужасный участок, на котором все увязают в глине и не могу въехать в гору… Я уже не говорю о том, чтобы один раз, но по-человечески залатать остальные дыры: укрепить нависающие над дорогой участки гор, чтобы постоянные обвалы и оползни не разрушали покрытие, после чего один раз, но надолго положить нормальный асфальт… Даже локальные дороги вокруг небольших городов значительно лучше по качеству, чем этот хайвей.

Первый день в Букиттингги прошел не очень производительно. Мы заселились в номера, мне достался номер на третьем этаже с фантастическим панорамным видом на весь старый город с красивейшими мечетями, старинными зданиями и традиционными для местности крышами. Мы лениво позавтракали/обедали в час дня, дошли до местного каньона, прошлись по огромным туннелям, которые во время Второй мировой войны силами военнопленных построили хозяйничавшие в окрестностях японцы… После чего все пошли кто куда, а я пошла спать в номер. Через 2 часа, правда, проснулась на ужин и интернет, но в итоге всю ночь проспала так, что даже не слышала в 4.30 включившихся в двух соседних мечетях муэдзинов, которые не давали спать ни голландцам, ни французу. Проснулась только утром по будильнику…

Кстати, по поводу мечетей и муэдзинов – и то и другое мне здесь очень нравится. В Малайзии я видела всего пару симпатичных мечетей и почему-то за все время слышала муэдзинов всего несколько раз… Здесь же все мечети очень симпатичные, муэдзины из них орут с завидной регулярностью - в отличие от Ближнего Востока, где все ограничивается пятью «песнями» в день, здесь после стандартного призыва еще читают в рупор на весь город какую-то лекцию, периодически прерываясь на констатацию факта, что «Аллах Акбар» или же просто «Аллах»… «Поют» красивыми голосами, правда слегка расстраивает, когда муэдзина с красивым голосом пытается перекричать муэдзин из соседней конкурирующей мечети с голосом не очень.

На следующий день мы вчетвером с утра сходили на огромный рынок, который организуется два раза в неделю и куда приходят торговать жители окрестных деревень. Самой интересной частью рынка как всегда была продуктовая. Хотя на непродуктовой меня жутко порадовали меховые шлепки-вьетнамки – мы в горах, здесь холодно (никогда бы не подумала, что на экваторе может быть такой приятный прохладный климат), так что традиционная азиатская обувь приспособлена под нужды потребителей. На продуктовой части было как всегда множество овощей-фруктов (мне из невиданных раньше очень нравится в Индонезии фрукт под названием Маркиза или passion fruit, т.е. фрукт страсти), ярких прилавков с красным чили, сильно пахнущая сушеная рыба и свежая, все еще плавающая во всяких емкостях, и живая птица: куры и упакованные в мешки из-под риса как селедки в бочку гуси с дырками для шей и голов… Люди на рынке, как, впрочем, и везде в Букиттингги, были безумно доброжелательны и не то, что не были против, чтобы их фотографировали, но и сами об этом просили. Пожалуй, благодаря безумно приветливым людям и приветливой атмосфере, это было пока мое самое приятное посещение рынка в ЮВА.

А потом мы отправились в организованный тур на минибасе по горным окрестностям Букиттингги. Это было очень интересное путешествие, и у нас был хороший гид/водитель, благодаря которому мы увидели больше, чем было обещано программой. Была незапланированная остановка посреди джунглей, чтобы посмотреть, как местные жители обрабатывают бревна дерева под названием синемон: снимают кору, которая потом сушится и идет как приправа к пище или добавка к чаю (по-моему кору именно этого дерева я жевала во время треккинга на севере Таиланда – в ЮВА так часто приходится что-то дегустировать, не всегда известно, что конкретно), а бревна продают для костров-кухонь. И в одном месте нам посчастливилось увидеть, как большой обезьян какой-то ранее невиданной породы, своей большой красной жопой слегка похожий на бабуина, выполнял нелегкую работу по отрыванию и сбрасыванию вниз хозяину кокосов с высокой пальмы – здесь добычей кокосов занимаются только специально обученные обезьяны. Из запланированного мы посетили фабрику, на которой вручную делали все, что только возможно: мололи кофе, упаковывали его в пакеты и прижигали края пакетов свечкой, чтобы они не раскрывались, разрезали на дольки и жарили в огромной печи бананы, после чего опять же упаковывали, разрезали и готовили чипсы из местного овоща тапиока, очень похожего на картошку, которые после этого обильно сдабривали красным перчиком чили и (!) сахаром. Фабрика была очень милая: везде можно было ходить, глазеть, фотографировать, все дегустировать, за фабрикой был свой садик, где росли кофейные и всякие разные фруктовые деревья, а также прочие перцы чили… И была зона отдыха, где можно было совершенно бесплатно упиться местным кофе или чаем из листьев кофейного дерева, размешивая сахар палочками, сделанными из теперь уже знакомого дерева синемон. А на выходе был магазинчик, из которого нас с трудом увели… Там помимо всего вышеперечисленного можно было попробовать еще 150 тысяч миллионов всяких разных местных продуктов, типа рисовых печеньиц с кокосом, сладких чипсов из тапиоки, жареных ананасов и прочего. Мы только и курсировали от стойки к стойке, вскрывая пробные коробочки и дегустируя содержимое… Жаль не было пробной коробочки с сушеной кожей водного буффало.

Потом было несколько красивейших деревянных дворцов в стиле местного народа, населяющего Букиттингги и окрестности, под название минангкабао, прибывшего около 1000 лет назад из Малайзии и осевшего навсегда в горах Суматры. Надо заметить, что этот народ значительно симпатичней маленьких и тощих батаков – помимо того, что здесь почти не встречаются откровенно некрасивые лица, как в местности рядом с Берестаги и озером Тоба, подавляющее большинство населения довольно рослое и очень приятно на вид, и встречаются очень симпатичные люди. В местности минангкабао царит матриархат. Недвижимое имущество и ценности переходят от матери к дочери. Молодой муж после заключения брака переезжает в дом к своей жене, при этом все важные решения в доме в отношении его детей принимает не он, а старший брат  жены, т.е. дядя детей.

Дома у минангкабао – самые красивые традиционные дома из всех, которые я когда-либо видела. На первый взгляд они похожи на дома Каро-батаков и Тоба-батаков, но они совсем другие. Крыша загнута вверх не под углом 45 градусов, как у батаков, а абсолютно вертикально (это сложно объяснить, но на фотках будет видно), дома совершенно другой формы и все украшены красивейшей резьбой по дереву и ярчайшей росписью! Дворцы выглядят совершенно сказочно, и мне слегка напоминали ярко раскрашенные под хохлому деревянные шкатулки. Рядом с каждым традиционным домом, будь это простой сельский дом или же дворец, обязательно присутствует небольшой, но высокий «сарай» для хранения риса – тоже с резьбой и росписью. Дворцы, которые мы видели, были построены в 20 веке, простые деревенские дома – 300 лет назад. В один из домов мы зашли вовнутрь – огромная длинная общая комната, с черными стенами, прокопченными костром-кухней, из этой комнаты куча дверей в маленькие комнатки вдоль одной из стен, каждая из которых может вместить не больше двух лежащих рядом человек. При том, что все сделано из дерева, а задние (непарадные) стены и пол везде из бамбука, и дом хорошо скрипит при каждом шаге, сложно представить себе жизнь в этом доме нескольких пар.

Еще было большой горное озеро, где желающие могли искупаться… И по пути проезжалась деревня, которая была в эпицентре случившегося в марте этого года 6.2-балльного землетрясения – огромное количество разрушенных домов и домов, изуродованных огромными трещинами.

И под завязку тканепрядильная фабрика (но этого я во время треккинга на севере Таиланда видела уже выше крыши) и мастерская по резьбе по дереву.

Еще посреди дня был традиционный обед в традиционном ресторане – здесь как и вчера в местном ресторанчике, где я ужинала, на стол приносят штук 20 тарелочек с разным содержимом (по-разному приготовленными овощами, курицей, рыбой, говядиной (безумно вкусным мясом, как выяснилось потом, любимого мной водного буффало) и прочим), по тарелке риса и заказанные напитки. Платишь за съеденное! Несъеденное, наверное, дожидается в компании мух (надеюсь, без них) следующих клиентов…  Причем, что меня очень сильно удивляет в бедной Индонезии, так это то, что еда здесь стоит дороже, чем в богатой Малайзии. То же самое было в Мьянме и Таиланде – в нищей Мьянме поесть в обычном ресторанчике для местных стоило дороже, чем в развитом Таиланде.

Вечером на улице в Букиттингги слышу свое имя; приехала мотопара из Англии и немец Фрэд. Поделились впечатлениями по поводу дороги! Они осилили ее за 2 дня, т.е. 9+8 часов и были в шоке, когда узнали, что автобус проехал ее за 16: «Мы вообще временами не могли поверить в то, что в некоторых местах автобусы в состоянии проехать!»

А потом мы с голландцами и французом набрели на приятный бар «Апачи» с хорошей музыкой, местной продвинутой молодежью и дешевой едой и пивом, где и провели очень душевный вечер.

В завершении надо добавить, что  мне очень понравился и Букиттингги сам по себе, и окрестности, и люди, которые там живут: очень милые, спокойные, приветливые и совершенно без корыстного интереса в отношении иностранцев. После озера Тоба было грустно думать, что Берестаги и окрестности с их неплохими жителями были исключением, но теперь я понимаю, что это скорее туристическое (пусть и в прошлом) озеро Тоба было исключением с его не особо приятными людьми, пытающимися периодически тебя обмануть на деньги.

7 июня – 09 июня 2007 года

На следующее утро я направилась к последнему из запланированных на Суматре мест – вулканическому озеру Манинджау. Оно находится всего в 38 километрах от Букиттингги, но дорога туда заняла целых 5 часов… Вернее 3.5 часа заняло ожидание в автобусе в разных местах автовокзала и города прочих желающих выдвинуться в том же направлении пассажиров, и 1.5 часа сам переезд. Дорога была примечательна только последним отрезком, когда автобус спускается по горному серпантину через четыре десятка поворотов с потрясающим видом на озеро и сидящих на обочинах обезьян.

Я попросила высадить меня у выбранного методом научного тыка в путеводителе места для проживания… Меня высадили напротив рисовых полей. От дороги к озеру через рисовые поля и ирригационные «озерца» метров 200 вела узенькая тропинка. И вот я на месте, меня приветливо встречают и заселяют в домик в 1.5 метрах от воды… С огромной кроватью, стеклянной дверью и просторной верандой со столом и стульями… А общий душ как бы и не нужен, потому что есть озеро. А в голове только одна мысль: я в раю!

Никому неизвестное вулканическое озеро Манинджау на Суматре влюбило меня в себя с первой секунды. Сейчас, по прошествии трех дней я могу с уверенностью сказать, что это место с легкостью обошло все когда-либо посещенные мной морские пляжи и прочие водоемные берега и уверенно заняло первое место среди моих самых любимых мест для расслабленного отдыха. Впрочем, мне это было понятно с первой секунды.

Здесь нет ничего, но есть все…

Здесь нет, баров, ресторанов, дискотек… Нет водных мотоциклов, резиновых бананов и парашютов, привязанных к моторным лодкам… Нет самих моторных лодок! Вообще! Ну, т.е. нет никакой туристической инфраструктуры, за исключением нескольких гестхаусов и хомстеей (в Индонезии появилась новая разновидность place to stay – homestay, особо ничем не отличающаяся от гестхауса, просто живешь в отдельном домике) с их собственными ресторанчиками. Впрочем, туристов тоже нет. Тоже вообще!

Зато есть глубокое, но теплое озеро 17 километров в длину и 8 в ширину с чистейшей водой, окруженное горами – стенами вулканического кратера, укрытыми белоснежными облаками, как будто пуховыми одеялами… Место, где кроме шума прибоя, пения птиц и тихих «песен» муэдзинов из мечетей вдалеке больше не слышно ничего…

Целый день вдоль берега на расстоянии всего 10 метров от моей веранды проплывают на своих узеньких одновесельных каноэ местные приветливые рыбаки в своих конусообразных тростниковых шляпах, радостно улыбающиеся и машущие при виде меня. Закидывают сети в глубины озера и ловят на мелководье моллюсков… На этих же каноэ плавают на рынок и возвращаются груженные овощами и прочими продуктами…

Иногда на соседний участок земли приходит его хозяин – выкорчевывает сорняки и опять же приветливо улыбается. А потом туда же приходит индонезиец Герман, управляющий моего хомстея, и срывает с бесхозного дерева огромный плод папайи на обед…

По кокосовым пальмам в 10 метрах от моего домика лазает красножопая обезьянка на длиннющем поводке, сбрасывая вниз по требованию хозяина спелые кокосы. А потом один из кокосов, тут же разрубленный огромным мачете, достается в дар мне – с его прозрачным молоком и белой сладкой мякотью.

Каждый день похож на другой и при этом ни на что не похож… С утра первые лучи восходящего солнца окрашивают облака в розовый цвет. Утренние купания самые приятные, потому что на озере полный штиль, и на безоблачном небе ярко светит солнце. Очень забавно, когда во время плавания мимо проплывают рыбаки в каноэ, приветливо улыбаются, здороваются, но при этом не смотря на то, что местность мусульманская, я ни разу не поймала на себе сверлящий взгляд, как будто белая женщина в купальнике на пляже или в озере – неотъемлемая часть этого самого озера. Помимо купания можно безуспешно пытаться научиться управлять одним веслом узким каноэ, арендованным тут же у теперь уже знакомого рыбака. Безуспешно, потому что каноэ не слушается и постоянно крутится на одном месте… Кстати, самым важным в плаванье на каноэ является не само каноэ, гребец или весло, а маленький ковшик, которым со дна каноэ постоянно выгребается просачивающаяся через щели вода.

Что для меня в первый день было очень странным, так это то, что солнце, вместо того чтобы взойти на востоке, потом сделать круг по югу и зайти на западе, весь день шло по прямой прямо над головой. Экватор…

К обеду солнце все чаще скрывается за облаками, окружающие озеро горы заволакивает дымка, а после трех на озере начинается настоящий шторм – с сильным ветром и волнами с белыми барашками… А потом и дождь с грозой… А то и не один. И иногда не над нашим берегом, а над противоположным, падая с неба косыми струями. Лучшее время для чтения книги на террасе с запрокинутыми на стол ногами. И периодическим прерыванием на обозревание пейзажей и повторения про себя фразы: «Нет, все-таки это что-то невероятное!» J После заката, который не видно за горами, покрытыми теперь уже плотными тучами, перед домиком начинают кружить летучие мыши и гигантские ночные бабочки размером с ладонь. А потом ветер утихает, озеро успокаивается, и на небе над озером появляются сотни звезд… А в покоящихся над горами тучах мерцают молнии…

Еще нигде и никогда я не видела такой стремительной перемены погоды – сейчас может светить солнце, а через 5 минут по крыше будет колотить ливень. С утра солнечно и очень тепло, хотя жарко не бывает никогда, а во время послеобеденного ветра очень хочется закутаться во что-нибудь теплое. А вечером снова тепло…

Здесь небо встречается с землей… Облака проплывают совсем низко, а тучи сползают по склонам гор всего в сотне метров от поверхности озера.

Люди совершенно непередаваемо приветливы и милы… Здесь умиротворяет абсолютно все, и просто нет слов для того, чтобы передать окружающую красоту и гармонию…
Отсюда не хочется уезжать! И сюда хочется вернуться как можно скорей!
Это место, где хочется провести медовый месяц… Всю жизнь... Или хотя бы старость! Нет, правда!  
Одиннадцать дней на Суматре пролетели как один… Каждый день был неповторим, и абсолютно все места, в которых я была, мне безумно понравились, каждое по-своему. А жители Суматры за очень редким исключением - одни из самых открытых, доброжелательных и приветливых людей, которые мне встречались!

В общем, Индонезия стала для меня шоком! Я не ожидала ничего (вернее ожидала худшего), а получила все! Эта страна разрушает мои планы, здесь уже сейчас хочется провести в два раза дольше запланированного времени… И я боюсь, что этим может не ограничится! J Здесь огромное количество всего. И это все абсолютно разное! И здесь совершенно необъяснимо мало туристов… Вернее их почти совсем нет! Что с одной стороны хорошо, потому что тебе везде рады, но с другой стороны безумно грустно, потому что совершенно непонятно и нелогично! Здесь бывает сложно передвигаться, потому что транспорт медленный, но это компенсируют совершенно копеечные перелеты… А на месте созданы все условия для отличного отдыха: комфортное, чистое и уютное жилье за 3 копейки, вкуснейшая еда и безумно любезный и заинтересованный в гостях и в том, чтобы им тут понравилось, персонал, готовый поделиться любой необходимой для приятного отдыха информацией!

На фоне Индонезии Малайзия померкла и забылась всего лишь через день. Да, там было приятно, удобно, комфортно, люди были очень доброжелательны, и было всегда легко найти с ними общий язык, но не более… По сравнению с Индонезией там смотреть вообще нечего… У малазийцев и без туристов все отлично, поэтому отчасти там и в полной мере здесь чувствуешь, что по большому счету тебя в Малайзии особо и не ждут, посему и жилье в абсолютном большинстве мест совершенно не располагает к тому, чтобы остаться там на подольше…

Автор Ольга
Источник: kolgas.narod.ru