21.09.2007
При выходе в Kuala Lumpur International Airport (KLIA) обдаёт тёплым, как из бани, влажным воздухом. KLIA (Сепанг) огромен и считается одним из лучших аэропортов мира. По-настоящему мы это оценили при обратной стыковке. Два терминала, между ними ходит бесплатный монорельс без водителя, бесплатный интернет, правда, небольшая очередь. Дизайн сооружения поражает, определённо, в Малайзии нет проблем с металлом и архитекторами. Сразу чувствуется, что Малайзия глубоко исламская страна - женщины в платках, указатели в молильные комнаты. На обратном пути заметил интересную деталь - четырёхполосная автомобильная эстакада идёт аж на пятый этаж терминала. Примерно каждые 30 секунд видно, как кто-то взлетает или садится.
Множество, не меньше сотни, торговых точек и кафе, два Старбакса, Макдональдс, KFC. В Макдональсе за два бигмила отдаём 17,5 риггинтов (риггинт = 7,5 рубля), разительное отличие с тем же Ташкентом, где одно кафе и любое блюдо стоит 3 доллара. При взлёте днём отлично видно Sepang circuit - формульную трассу, считающуюся так же как и всё новое в Малайзии - лучшим в мире. Это правда.
В аэропорту есть доступ в интернет, бесплатно. 
Потом, помню, ехали куда-то на монорельсе, потом нас встретил "гид", если
можно так назвать. По-русски гид не говорил, зато, когда я выпью, у меня просыпается дар английского. От Сепанга до Куалы примерно 70 км. Всю дорогу "шэф" жал из своего корейского микроавтобуса все соки. Ехали по нашим меркам довольно быстро - 120 - 140, для старенького автобуса Киа это прилично. В Малайзии левостороннее движение, дороги, как в очень развитом государстве - широкие и ровные. Горы прошивают тоннели.
Большинство автомобилей - местный Proton, это малазийский клон Mitsibishi. По дороге выяснили что в Лумпуре есть и что пить, что малазийские гиды не любят Америку и сколько стоит здесь бензин (он дороже нашего, но большинство машин ездит на газе). Движение в КЛ, как во многих крупных городах, закручено в одну сторону вокруг центра - здесь соответственно вокруг башен против часовой.
Первым делом отправляемся на поиск еды. Несмотря на то, что мы практически в самом центре большой столицы, довольно быстро находим недорогой индийский ресторан. Заказываем курицу, рыбу. Здесь и в дальнейшем в Индонезии во многих ресторанах, чаще недорогих есть хорошее правило - ты платишь за мясо (рыбу ), всё сопутствующее как гарнир - рис, зелень и тд получаешь бесплатно, как само собой разумеющееся.
Индусы готовят всё очень остро. Даже если сказать им "плиз, нот спаси!" они будут кивать, но подадут всё ужасно острым. Охладить жар можно только соком. Да да, ребята.. Никаково тут тебе пивка для рывка. Увы, в Куале правом на продажу слабого алкоголя индусы не владеют. Несмотря на этот запрет, в кафе полно народу, при этом никто не бежит в маркет за пивом (слава богу, там его в достатке).
Надо сказать, что соки в Малайзии, и позже в Индонезии достойны отдельного рассказа. Как правило, все соки свежевыжатые. Если сок изначально густой, например из авокадо, в него кладут много льда, да, в общем-то, в любой сок кладут много льда.... Перечислить все варианты джусов мне не под силу, если брать сок одного фрукта, то их около десятка, а ещё их можно смешивать.
Отель Корус предлагает вполне приличный завтрак. Здесь и далее на Бали в ресторане на завтраке я обнаружил отдельный стол с традионной китайской кухней - стоит телега, на ней кастрюля под парами, рядом на выбор еда в полуприготовленном виде. Ну скажем, берёшь рисовую вермишель, кладёшь её в дуршлачок и отправляешь в эту кастрюлю на полминуты. Тоже самое с остальным. Наверное, это может быть вкусным, не знаю, я не пробовал, мне просто было лень готовить, когда вокруг много вкуснятки и без этих пируэтов.
На втором этаже гостинницы - бассейн. Слева - строящийся небоскрёб, весь божий день кипит работа - краны вращают башнями, два лифта снуют вверх-вниз, внутри видно, как люди-муравьи носят профнастил, постоянно слышен стук заклёпочного молотка и треск перфоратора. Лёжа в бассейне и глядя на эту стройку можно впасть в транс и пробыть в нём достаточно долго. Будь у нас в Куале хотя бы неделя, можно было бы посвятить такому зависанию хотя бы пару часов.
Не знаю зачем, но первым делом мы двигаем в Чайнатаун. Такист вёз нас примерно 40 минут с учётом стояния в пробках. Дорога обошлась в 25 ринггитов - это дороже чем в Челябинске и намного намного дороже чем в Индонезии. Таксист был хинду. Малазийцы любят и платят за красивые номера типа 333 или 555. Номера на автомобилях пластиковые - на чёрном фоне отлиты белые рельефные цифры и буквы. Очень напоминает наши самоклеящиеся номера квартир. Мотоцикл обязательно имеет передний номер. Мотоциклисты частенько одевают на себя ветровку застёжкой назад, примерно как у нас осенью в деревне
мотоциклисты одевают фуфайку.
Таким образом они защищают себя от простуды, а свою одежду от гари впереди идущих. Причём эта "мотоодежда" живёт вместе с мотоциклом, на стоянке полно байков с наброшеной рядом походной ветошью. Мотоцикл в Азии вообще частенько является одним и единственным средством передвижения для всей семьи. Езда вчетвером не выглядит цирковым кульбитом. За рулём сидит папа, перед ним кушающий мороженку старший ребёнок, сзади вторым номером сидит мамаша, которая держит в руках ещё одного спиногрыза. Плюс мотоцикл используют для перевозки всего и вся, когда дойдём до Индонезии, к мотоциклам вернёмся.
Движение по улицам бешеное. Я один раз пытался перебежать дорогу. Ждал момента, но устал и пошёл в обход через светофор. Просто так светофор здесь работать не будет - все с кнопками. Может, через это в КЛ нет больших пробок, никто не сигналит, не орёт, ведут себя вежливо. В Куале и позже на Бали ни одной (!!!!) аварии я не видел, хотя движение плотненькое и скорости приличные. Даже битые машины я видел всего один или два раза.
Чайнатаун, АквариаЧайнатаун в КЛ по сути - большой рынок. Фрукты, сувениры, обувь, спортивная одежда. Друг купил себе кроссовки Diesel вполне приличного качества за ринггиты в переводе на рубли за 500.
В ресторане нет кондиционера, зато есть интересное приспособление по созданию микроклимата. Под потолком висят несколько вентиляторов, со встроенными форсунками из которых распыляется вода. Вода, известно, при испарении охлаждается, через это в салуне прохладно.
Тараканов, скорпионов, жуков здесь, увы, нет. Вся эта экзотическая муля есть в Тайланде и существует исключительно для туристов. Местный китаец считает, что гораздо проще выростить курочку или хряка, чем ловить по полям саранчу. Пиво Tiger вполне приличного качества. Типа нашего Эфеса. Бутыль 0,6, стаканы здесь с пометкой, видимо, тырят. Предложил продать мне стакан как сувенир. Сначала
шеф отказывался, потом я ему говорю - давай мол, будто стакан разбился, глазёнки у шефа забегали, он посмотрел по сторонам - давай, говорит, 10 ринггитов. Так я стал обладателем меченого стакана с символикой пива Тайгер из китайской забегаловки.
Ещё в Челябинске я мельком пробежал по достопримечательностям Куалы. Одна из них - Аквариа, огромный, чуть ли не самый большой в мире аквариум-зоопарк. Сооружение размером с наш цирк. Внутри действительно очень круто. Вход достаточно дорог - 63 ринггита с человека.
Гвоздь галереи - огромный аквариум. Находясь внутри, сложно прикинуть размеры аквариума. По сути, это пруд, зашитый в стекло. по дну аквариума идёт тоннель. Я прошёл его дважды. Точнее проехал. На полу тоннеля движущаяся дорожка типа эскалаторной. Над тобой степенно проплывают акулы, скаты, угри и тд. Судя по рекламному буклету, по пятницам внутри аквариума забирается аквалангист и
кормит акул мясом.
В Куале нет пыли. В принципе нет. Можно как есть, в белой рубахе и штанах лечь на тратуар и не испачкаться. Мусор есть, фантики, бычки и тд, есть гарь от автомобилей, но пыли нет. Мерзотной пыли, которая скрипучим слоем ложится у нас на борта автомобилей в Куале нет. И это совсем не потому, что в Куале нет открытой земли, как раз за нашим отелем была открытая земля - стоянка, рядом строится небоскрёб, ездят самосвалы, но пыли нет! Может наша пыль - выбросы
заводов?
Башни Петронас
Суши-бар в Куале есть в любом уважающем себя торговом центре, коих в городе много. При выезде в Чайнатаун Макс запомнил место, именуемое Таймс-сквер. Туда вечером и двинули. Внутри огромного многоэтажного комплекса куча бутиков и вездесущий старбакс. Пока девочек засасывало в Манго, мы с Максом осмотрели бутик с псевдокрутым стаффом для псевдокрутых чуваков. Дорого.
На четвёртом этаже ищем суши-бар и видим то, от чего меня вставляет не по-детски: внутри здания, на уровне 5 этажа пустоту заполняет аттракцион "американские горки", покруче, чем у нас в парке под открытым небом. Внутри здания такую беду я, признаться, вижу впервые.
В баре есть интересная штуковина, которую до этого я видел только по телику - конвейер: удобная штуковина, не надо заказывать, ждать, просто взял с конвейера и кушай, потом заплатишь. Я сделал заказ и пока ждал, пользовался конвейером раза три. Суши дёшевы - 5 ринггитов (38 руб.).
Наутро у нас намечен визит на башни Петронас. Экскурсия на Петронасы только называется экскурсией, на самом деле это подъём на соединяющий две башни мостик и спуск назад. И всё. Ах да! Перед подъёмом на скоросном лифте всех заводят в тёмный кинозал, где показывают фильм Дискавери про строительство башен. Что там говорили, я не помню - в кинозале было темно, я спал. Экскурсия на башни бесплатна, чувак, выдавший нам билет, написал в графе Country - RASIA ... Грамотный. Вообще в Малайзии и дальше в Индонезии диалог о нашей родине с местными происходил так:
нам - вераю фром?
мы - рашша.
нам - ват?
мы - рашша, Россия!!!
нам - аааа... Русья!! ооо русья гут гууут!!! фрэнд!
Сквозь сон в кинозале я понял, что Петронасы выстроены из нержавейки и отделаны снаружи нержавейкой. Для подъёма к мостику между башнями в лифт загружается порядка 30 чел. Башни были соединены мостиком уже после того, как стояли в полный рост.
Очевидной практической цели мост между башнями не имеет. Просто красота, приманка для туристов (экскурсия бесплатна, зато сувенир-шоп есть). Сам мостик сделан "плавающим", поскольку такие большие здания имеют приличную амплитуду качки друг относительно друга. Тяги, идущие к центру мостика, крепятся к башням и мосту огромными шаровыми опорами.
Примерно в 11 нас везут в аэропорт для отправки на Бали (Куала Лумпур - Денпасар). Перевозчик - Air Asia, это компания дискаунтер. Экономит на всём - начиная с зоны ожидания - всего одно кафе, дохлый дютик. До самолёта извольте идти пешком, билетов не печатают, даже посадочный талон размером с наш
троллейбусный билет, в самолёте не кормят, но! есть одно большое но. У них новые самолёты. Мы летели на Эрбасе 320 которому 10 нет не лет, месяцев. и это сотый, юбилейный самолёт в Air Asia.
Для сравнения - узбеки со своей национальной авиакомпанией владеют от силы двумя десятками самолётов... Видимо, грамотная экономия приносит свои дивиденды.
Ням ням Джимбаран
На Бали прилетаем затемно. Я готовился к поездке основательно, прочёл несколько отзывов, и в каждом из них было написано об экономическом упадке в Индонезии. Действительно, то, что здесь лютует безработица, понимаешь прямо в аэропорту - на паспортном контроле тебя "обслуживают" четверо таможенников, когда обычно это делают один - два. Сразу же подлетают грузчики "помочь"... втроём вцепились в мой рюкзак. Говорим "спасибо" и отваливаем. Меняем 100 долларов, курс 9000 рупий за один доллар. 100 долларов - 900 тыщ рупий. Прикидываю в уме - одна тыщща рупий получается примерно три рубля.
Нас встречает гид с табличкой и цветами на шею - гавайская традиция перекочевала и сюда. Приятно, особенно девочкам. Гид немного говорит по-русски, едем в отель. За окном мелькают хижины, магазины, пальмы. После
небоскрёбов Куалы Денпасар кажется деревней. Гид с трудом рассказывает о трудностях в туристическом бизнесе, которые начались после взрыва ночного клуба 12 октября 2002 года. Поток австралийских туристов (а они основная составляющая) после теракта поиссяк. Как яркий представитель народа с больной экономикой, Синду (так зовут гида) традиционно не любит Америку (а заодно и
Австралию).
Отель Инна Путри Бали принадлежит государству, и тем не менее, вполне комфортен, не буду перечислять всех мелочей, мне очень понравился халат.
На балконе нас встретила ящерка без хвоста. Здесь они вместо наших тараканов, везде и всюду. Тарканы, кстати, здесь тоже есть. Они огромны.
Как я уже упоминал, кушать в самолёте нам не дали посему первым делом идём искать, где поесть. Стоило нам выйти за ворота отеля, как на нас набросились таксисты. Первый таксист произнёс фразу, ставшую впоследствии легендарной. Он сказал - "ням ням джимбаран!?" что в переводе означало "Чуваки, я вас здесь первый раз вижу, значит вы ещё пока лохи с деньгами, поэтому нам следует ехать кушать в Джимбаран, (район Денпасара), где на берегу собраны все самые дорогие рестораны с морской едой". В общем-то мы это поняли, но расслабились и поехали. Денег-то действительно было в достатке.
Ресторан "Матахари" имеет русское меню, внешний вид бомжовой шашлычной и кучу свежих морепродуктов. Жарится всё здесь же, на мангале. Дровами служит кора кокоса.
Оглядев меню, я решил не выёбываться и заказал просто рыбу на гриле, и оказался прав. Лобстер стоил просто неприлично, в крабе мало мяса, и опять же дорог, кальмар - это жёсткая подошва, а креветок в порции маловато. Кстати, о креветках. На Бали нет наших, маленьких креветок. Все креветки на Бали крупные, те, что называют у нас "королевскими" или "тигровыми", у них - обычные. Как я уже упоминал, при заказе рыбы всё остальное - рис, салат из водорослей, немного фруктов - бесплатно. Матахари считается дорогим местом, и тем не менее ужин на четверых с алкоголем потянул на 520 тыс. рупий что на наши деньги примерно 1500 руб. Обычно все рестораны на Бали ради такого ужина готовы вас забрать из отеля и привезти обратно.
А еще на пляже Джимбаран куча бродячих рок групп. К нам подвалила одна. Солист был пьяный, хрипел, рвал последние жилы голоса. Получалось очень колоритно. Я пожалел, что не взял камеру. Репертуар - вся рок-классика от Битлз, Дорз до Джипси Кинг.
О еде и выпивке на Бали
Первые дни меня одолевала акклиматизация. Даже несмотря на то, что я ходил полностью одетый и старался ничего спорного не пить и не есть, всё равно - расстройство желудка и температура. Один день я не ел вообще ничего, хотя на спиртное это не распространяется. Приёму оного акклиматизация не противоречит и не мешает. Ещё где-то день на четвёртый у Макса, а потом и у меня заболело ухо. Макс пошёл к врачам, ему вытащили пробку из уха, дали капли и таблетки, за всё это он заплатил около 30 долл. У нас были отечественные капли в уши и они помогли мне сэкономить вышеуказанную сумму.
Наш тур подразумевал только завтрак. Обед - ужин приходилось добывать самому. После недолгих поисков мы нашли отличный ресторанчик Nyoman's Biergarden, который принадлежит немцу. Здесь тоже русское меню, где очень трогательно написана биография Мензеля (владельца ресторана) - вкратце: жил был немец, очень титулованый ресторатор. Поехал в отпуск на Бали, где познакомился с прекрасной танцовщицей. Дальше всё как в сказке - танцовщица нарожала немцу детей, а он в свою очередь понаоткрывал на Бали ресторанов. Читаешь и реально чуствуешь себя причастным к этой сладкой истории. Покушать у Мензеля недорого - без пива получалось примерно на 150 - 200 р на одного.
Позже, к концу отпуска, мы стали чаще захаживать в варунги. Варунг - дешёвое кафе, в котором едят местные. Пожрать от пуза на четверых с пивом в варунге запроста можно на эквивалент 300 руб. Варунг, конечно, варунгу рознь. В Куте, например, есть пафосный Made's warung, который существует с 1965 года, в нём дороже иных ресторанов, нет мест и всегда стоит очередь. На улицах же есть такие варунги, что даже подойти к ним страшно.
Мы выбирали среднее. Несмотря на отсутствие евро-стиля в интерьерах, кушали мы вкусно и без желудочных расстройств, вышеописаный ресторан Матахари, по сути и есть варунг, но раз он в Джимбаране, то автоматически становится рэстрорааном.
В варунгах чаще всего не говорят на английском, но меню на английском есть, знание инглиша в Индонезии сэкономит кучу бабла. Немного индонезийского знать тоже не помешает - Goreng значит жареный, Nasi - рис, Putih - варёный на пару, Mie - лапша, Babi - свинина. Креветка - Udan. Пиво вполне обыденно - Bier.
Отправлясь на Бали, я представлял себе обилие японских ресторанов и суши баров, поскольку японцы - вторые по количеству туристы после австралийцев. Даже музыканты в барах имеют в запасе пару японских рок-баллад, но с суши на Бали туговато. Я насчитал всего три точки - два ресторана возле нашего отеля в районе Нуса-Дуа и Japanese warung на Легиан стрит.
Японский варунг оказался полон народа и неприлично дешев для суши. За эквивалент в 150 руб я получил просто несметную гору свежей рыбы. Если совсем не осталось денег, то можно испытать судьбу в передвижном варунге. Я пробовал. Вполне съедобно, только очень остро. Глубокая тарелка китайской лапши (настоящей яичной лапши а не доширак) с бульоном, зеленью и кусочками курицы стоит как эквивалент 9 рублей.
Пиво на острове вполне приличное. Похожее на Хольстен, который продавался у нас лет 5 назад. Сейчас вкус нашего пива испорчен консервантами. Индонезийский Bintang, видимо, чище и гораздо приятнее на вкус. Бутылка 0,6 в супермаркете стоит эквивалент 36 руб. В барах - отелях 0,6 (Large) доходит до эквивалента 120 р. Выбор пива небогат, мы пробовали другие сорта (есть Карлсберг, Хайнекен, Хай-Бали), но все они ощутимо хуже Бинтанга. Крепкие напитки здесь тоже дёшевы. Поллитра Бакарди стоит 300 руб. Местный крепкий напиток называется Арак. Изначально арак - пальмовая водка, но в магазинах стоит рисовый арак, кокосовый арак и ещё бог знает какой. Бутылка арака в обычной стеклянной таре стоит от эквивалента 120 руб. Странная штука, когда у нас заходил разговор про арак с местными, каждый твердил своё - будто то, что есть в магазинах, ненастоящий арак, а настоящий гонит мой дедушка с острова Ява. Наш водитель (о нём позже) на третий день сотрудничества торжественно приподнёс нам пластиковую сиську - полторашку, в которой, по его словам и есть истинный арак. Мы возрадовались. Накупив в гастрономе ананасового сока, вприпрыжку ломанулись смешивать (в местных барах это культовый коктейль - Арак-Аттак: полстакана арака, немного ананасового сока, лёд, капля гренадина). После дегустации наши морды скривились.
"Настоящий" арак оказался мерзким сивушным пойлом с запахом резины.
Возможно его стоит пить охлаждённым до нуля? Я не знаю.
ЭкскурсииТерпеть не могу экскурсии, но если честно себе признаться, на любом отдыхе без них никак. Тупо лежать на пляже надоедает на третий день.
Прямо в аэропорту Денпасара есть стоечка с буклетами, что похвально, среди буклетов на английском и японском есть буклеты на русском. Просмотрев бегло парочку, я понял, что, несмотря на всеобщую безработицу на Бали, дешевле 30 долларов экскурсий нет. Набор экскурсий стандартен для курорта - Древности (храмы), Рафтинг, Дайвинг, Водные виды спорта, Сёрфинг - обучение (о нём будет отдельно), Слоны, Лес обезьян, Джип-сафари, Вулканы, Деревня мастеров (серебро, мастера по дереву, камню, живопись). Помимо всего этого есть туры для толстосумов, такие как перелёт на остров Ломбок, на остров Ява, на остров Комодо, откуда родом одноимённый варан. Они изначально были нам не по зубам, так как ценник начинался от 150 баксов на одного.
Прошерстив интернет перед отпуском, я имел примерное представление об о. Бали. С виду он похож на треугольник, с севера на юг остров всего 80 км, а с востока на запад - 120 км.
Судя по отзывам, которые я прочёл, аренда машины с водителем стоит очень смешных денег (в нашем случае это было 25 долларов США в день) Сопоставив эти два Х и У, я думал, что взяв автомобиль, мы можем объехать остров за один день, ан нет. Дороги на Бали плохие. Нет, колдобин, ям, "стиральной доски" на них нет, но в силу сложности рельефа, перенаселённости острова (порядка 3 млн.
жителей + туристы), дороги забиты транспортом, а те, что не забиты, очень узкие и изобилуют поворотами. Средняя скорость днём - 40... 50, а то и 30 км в час. Метнуться например на вулкан (пос. Кинтамани) по расстоянию - тьху, меньше ста километров по прямой, а реально с учётом рельефа ехать три часа.
Несмотря на все особенности балинезийского траффика, взять машину с водилой гораздо выгоднее, чем покупать экскурсии. Есть только одно Но. Водители чаще всего не знают русского. А те, что знают хотя бы пару слов, не ощущают конкуренции, через это цена на их услуги резко возрастает. Наш гид Синду просил за свои услуги 100 долларов в день. Так что повторяю ещё раз - хотя бы на уровне "ван бир, ту джус" английский знать необходимо.
Своего водителя мы обрели случайно, возвращаясь от Мензеля, у входа в Хилтон, мы наткнулись на местного, который завёл знакомую до боли песню "эй босс, ду ю нид транспорт, чип прайс" ... Мы вяло отбивались от него, но чувак оказался настойчив, а когда узнал, что мы "фром русья", сразу объявил нам цену, от которой мы просто не могли отказаться - 25 долларов в день. Звали его Энтони. Автомобиль Энтони - шестиместный минивэн Мицубиси Кольт (не путать с
одноимённым хетчбеком). На острове особенно популярен именно такой тип автомобиля - много мест, компактный, маленький объём двигателя, карбюратор, мощный кондей, у Энтони он был двойной. С Энтони мы объехали большую часть острова, свои 25 долларов он отрабатывал сполна. Добродушный, и что немаловажно - не очень говорливый человек. Под конец отпуска Энтони прислал мне смс "спасибо за сотрудничество, прости если что не так", я чуть не прослезился. Да, бутыль арака от дяди с острова Ява, о которой я писал - его подарок.
Первый выезд у нас был в парк птиц/рептилий и храм обезьян Улу-Вату. Про парк птиц писать не хочется, ибо нет там ничего особенного, чего нет в любом затрапезном зоопарке.
Единственное, что как то запомнилось - это полянка с рептилиями, где посетители мучают нескольких комодских ящеров. На Улу-Вату мы прибыли к вечеру. Улу-Вату переводится как Каменный Храм. Очень красивое место, берег из отвесных скал, внизу индийский океан, ровные, одна к одной волны. Район Улу-Вату, как написано в проспектах, хорош для сёрфинга, если ты уже опытный, так как берег здесь - скала. Полежать отдохнуть на бережку не получится.
К храму обезьян ведёт очень узкая асфальтовая дорога, чтобы разъехаться двум автобусам, нужно одному наполовину съехать на обочину, через это движение очень медленное. Вход в храм недорог - эквивалент 9 рублей, еда для обезьян (кусочки ананаса, бананы) стоит примерно столько же. Обезьяны в храме ведут себя очень нагло, как стопроцентные хозяева, хотя не являются священными. То есть, если обезьяна залезла на тебя и решила укусить, то её можно приласкать по хребтине палочкой, многие местные гиды именно палками отгоняют зарвавшихся обезьян от своих клиентов. А отгонять приходится, так как любой мелкий съёмный аксессуар (очки, кепка, заколка и тд.) - потенциальная добыча обезьян.
Покормить милую обезьяку - это не про них. Как только макак увидел в руках у вас ананас, конец. Лучше бросить ананас в сторонку, иначе он выхватит еду из рук руками или, что хуже, зубами. После заката на сцене возле храма дают танец Баронг и танец огня (фаер дэнс) - это ещё скучнее, чем парк птиц.
Дельфины, ВулканыПоехали смотреть дельфинов. После завтрака садимся на двухмоторную лодку и отчаливаем. Два обветреных аборигена очень слабо говорят по-английски. Пока
идём в бухте, тот что за штурвалом, начинает молиться. Глядя на волны, понимаю, что делает он это не зря. Катер взбирается на волны, кряхтя как курганский автобус, переваливая через гребень, жёстко бьёт днищем, катится вниз и снова кряхтит наверх.
Первый час "рыбалки" мы болтаемся впустую... Вдруг внезапно видим в воде нечто, катер слишком быстро проехал мимо, я не успел разобрать, блеснул только чёрно-белый плавник. Местные сказали, что это манта. Если это был скат, то он был очень большой, жаль не успели толком разглядеть. Потом рядом с лодкой нарисовалось что-то акулоподобное, так как проводники толком не говорили по-английски, мы опять не поняли, что это за зверь. Наше предположение - мунфиш, рыба-луна.. Ну и наконец, после недолгих скитаний вдоль берега Улу Вату, мы встретили первого дельфина. Он был не очень рад нашему появлению и исчез под водой. Ещё минут через 10 дельфины стали попадаться на пути лодки всё чаще и в гораздо большем количестве.
Создалось впечатление, что дельфины, находясь в группе, становятся смелее и любопытнее, в итоге наш катер в течении нескольких минут шёл в окружении стаи дельфинов. Как я заранее предполагал, на удочку мы так ничего и не поймали.
После заплыва к дельфинам нас пустили поплавать в бухте с рыбами. Очень жаль, что нет подводного фотика, кормим рыб с рук хлебом. Подплывают в основном мелкие, шустрые. Большие стоят в стороне. Местные оценили мою маску родом из СССР - хорошая резина, стекло.
Вулканов на Бали я насчитал три штуки. Самый большой - Агунг. Более 3 тыс. м в высоту, и его видно практически с любой точки острова, надо только присмотреться. То, что Агунг виден с нашего пляжа, мы поняли только в последний день отпуска. Второй, и самый большой по площади, он же самый старый - вулкан Кинтамани, внутри огромного кратера этого вулкана находится озеро Батур и деревня Кинтамани.
Внутри огроменного кратера диаметром примерно 15 км, помимо озера и
деревни, есть ещё один вулкан - Батур. Иногда оба вулкана называют Кинтамани, иногда Батур. Я сам так и не понял, какой из них какой.
Вид с края большого кратера потрясающий. Отлично видны последствия извержения в 30-х годах - чёрная лава по склону Батура. Одноимённая деревня Кинтамани, та, что в кратере вулкана, изобилует безработными, которые продают стандартный набор - мне чумазый мальчик парил слона из кости за 5 долларов и шахматы. При этом продавцы наседали не на шутку, чуть ли не на коленях умоляя купить хоть что-нибудь. Мы купили майку за 1 доллар.
Нашли лаз, он выдолблен Японской армией. Как я понял, японцы во время войны здесь хозяйничали по полной, жаль, но я узнал уже по возвращению, что на севере Бали есть затонувший американский транспорт "Либерти", потопленный японской торпедой в 1942 г., который лежит всего в 50 м от берега. Нам про него говорил гид, но как то вяло.. Скажи он нам про японцев и торпеду - мы б 100% поехали.
Рафтинг и храмы
О рафтинге можно написать отдельную часть. На Бали, несмотря на компактность острова, есть три места для рафтинга. Для тропического острова наличие водопадов и горных рек - обычное дело. Правда, по той же причине - компактности острова, рафтинг на Бали не может быть продолжительнее 1 часа, как говорится, хорошо, но мало, увы, речки здесь красивые, но короткие.
Ехать от Нуса Дуа до места сплава больше часа, "нормальная" цена для рафтинга на Бали - 35 долларов с человека с учётом обеда. Нас привезли в деревню рядом со слоновьей фермой. Кстати, хобот у слона очень приятный наощупь.
От места, где нас оставил водитель, долго идём вниз к реке. Внизу нас ждёт небольшая заводь, где и находится база рафтинга.
База - это громко сказано, весь нехитрый скарб состоит из двух сдутых лодок, насоса, лёгкой канатной дороги наверх и всё. Заведуют всем этим два тщедушных индонезийца. Я обратил внимание, что насос для подкачки лодок - электрический, но силовых проводов, идущих к "базе" сверху нет. Ответ крылся здесь же, прямо в скале стояла незамысловатая электростанция - железное колесо, которое вращает вода.
Первый порог был здесь же, нам он показался просто чудовищных размеров, в Турции такой порог обозвали бы водопадом и водили бы на него туристов фотографироваться. Лодка прошла этот и последующие пороги играючи. Под конец поездки мы приноровились и даже не соскакивали со скамеек при прохождении порогов. Шлем здесь не просто понт, речка очень узкая и можно запросто задеть башкой стенку.
Грести в общем не обязательно, да и не хотелось, узкий просвет реки, скалы, уходящие в небо, свисающие сверху растения, маленькие водопады, хотелось как можно больше растянуть эту сказку.
Купаться можно, вода холодная, очень освежает, хотя и не питьевая. Довольно крупный геккон, сидящий на отвесной скале, увидев нас, испугался и соскользнул в воду. Какое-то время он, извиваясь, плыл рядом, пока инструктор не поднял его веслом, немного отдохнув, ящерица продолжила свой сплав...
Кстати, муля про то, что видео и фотоаппараты нужно оставить на берегу - чисто турецкая, они делают фото сами и втридорога продают. Здесь всё можно, для этого есть специальная непромокаемая сумка. Рафтинг упирается в плотину, выстроенную голланцами ещё в 18 веке для орошения рисовых террас.
Коротко о храмах на БалиИсторию храмов, которые мы посетили, нам никто не рассказал, через это моё отношение к ним как к неким культовым образованиям, непонятно зачем и когда выстроеным. Мораль - если хочешь интересно посмотреть на храм, нужно раскошелиться на гида, причём на хорошего и честного, говорящего на твоём родном языке. А это в Индонезии дорого.
По дороге к храму идут торговые палатки, все наперебой будут уговаривать купить саронг (кусок материи, который обматывают вокруг тушки). Мы были информированы, что покупать не обязательно, так и есть, возле храма нам бесплатно повязали саронги.
Храм хинду возле рисовых террас. Самый большой на Бали, вырублен из скалы. Варёный на пару рис в Индонезии частенько используют вместо хлеба, так как риса здесь много. Очень кстати за храмом оказался прохладный водопадец. Сняли пробу с кокоса. Если кокос старый, то мякоть у него сладковатая и жёсткая, но вкус, как ни странно, гораздо приятнее того, что внутри батончика баунти.
Белая мякоть кокоса очень пресная с лёгким привкусом фундука и практически без запаха. Молодой кокос имеет противную мягкую мякоть, зато с прозрачной водичкой внутри кокоса, которую зачем-то называют "кокосовым молоком" ситуация обратная - в молодом кокосе очень приятное молоко, чего нельзя сказать о старом. Наверное, вкус жидкости со временем впитывается в мякоть.
Резчик по кокосу Вайян любит группу Doors, очень ценит свою работу, ставит клеймо "wayan" и продаёт свои поделки как минимум втрое дороже тех, что на рынке.
Посетили крупный храм и последний на сегодня. Танах-Лот. У этого храма две основные фишки - первая: попасть внутрь (если это кому надо) можно только во время отлива. Вторая: храм очень выгодно смортится в лучах заката.
Больше ничего прикольного там нет. Ах да, чуть не забыл, напротив Танах Лот есть выемка в стене, где живёт Холи Снейк, по-нашему - Священная Змея. Она позволяет себя гладить и не кусается. Денег за просмотр не берут. Похвально.
Зато берут деньги, и немалые, за мерзкую еду в варунгах, расположенных на скале, с которых "открывается чюдесный вид на закат и храм Танах Лот". Подытожу о храмах на Бали. Помимо трёх мельком описаных мной, ещё есть тысячи, да, именно не сотни, а тысячи храмов, которые попадаются всюду.
Причём каждый, даже самый маленький храм на Бали (а маленькие здесь
размером с ванную комнату в советской коммуналке) выглядит очень древним. По бокам стоят статуи.
Если любой из этих храмов, даже самый микроскопический, перенести в Турцию или побережье Чёрного Моря, то на него будут водить толпы туристов, рассказывать красивые небылицы, вязать ленточки и производить майки с его изображением. В Индонезии это всё настолько обыденно, что пройтись по дороге длинной в 100 метров и не встретить как минимум пять разных храмов просто невозможно.
СёрфингТо, что на Бали сёрфинг - одно из основных развлечений написано на всех сайтах, которые я прошерстил перед поездкой. Сёрф-индустрия начинает затягивать с первых же шагов в аэропорту. Реклама с загорелыми парнями и тётками, штурмующими волны, буклеты сёрф-школ, Рональд Макдональд, рассекающий на доске, всё это заставляет попробовать хотя бы раз встать на сёрф.
В отзывах, которые написаны на сайтах турфирм, наши люди, пробовавшие кататься на сёрфе ,писали что стоит начать с боди-бота, а уже потом переключаться на доску. Первая моя ошибка, чуть не ставшая последней, была в том, что я взял боди-бот на пляже нашего отеля, в Нуса-Дуа. Боди-бот - это такая штука из пены размером с маленький квадратный столик в кофейне.
На Бали у каждого берега есть своя особенность, возле нашего отеля, в Нуса Дуа дно пляжа частично покрыто кораллами, ходить по ним нужно осторожно, а ещё лучше - в обуви. Волн в Нусе у берега нет, они есть чуть дальше. Я взял боди-бот и сдуру решил двинуть к волнам. Во всех отзывах о Бали написано, что заплывать дальше 100 м в океан опасно, идёт сильный откат воды от берега и запросто может утащить. Это мне и предстояло узнать на собственной шкуре.
Подобравшись поближе к волнам, стало понятно что без школы удовольствия от пребывания рядом с ними никакого. Скорее, сплошной дискомфорт. И тут я понял, что меня медленно, но верно тащит в море, это очень неприятное ощущение, ребята.
Волна хоть и приличных размеров, но накатив, она лишь тихонечко подтолкнёт к берегу, откат же тащит в море медленно, но постоянно.
Позже, катаясь на лодке далеко от берега, то и дело встречаешь различный "береговой" мусор, тапок или пластиковую банку. Они таким именно образом и попали в море - их туда утащило. Усиленно гребя, я всё таки подобрался ближе к берегу. Было время отлива и на рифе воды было примерно по колено. Накатившая волна хлопнула меня об риф и протащила метров десять. Мне повезло, все удары выпирающих со дна кораллов пришлись в резиновый бот, я только разодрал коленку и разрезал будто бритвой палец правой ноги. От следующей волны я убежал пешком по рифу, по которому и в тапках-то ходить не очень приятно. Лёг на берег и подумал - а может ну его?
Лежи на солнышке, грейся, попивай пиво.
И всё-таки через пару дней мы двинули на Кута Бич - мекку сёрфинга. В Куте на пляже нет рифа, и что немаловажно - далеко отплывать от берега не нужно, для коротеньких покатушек достаточно зайти по шею.
Волны в Куте одна к одной, достаточно высокие, чтобы ехать, и практически нет отката в океан. Зато есть сильное течение вдоль берега.
В каждом прокате досок есть учитель. Наш обещал, что за час мы 100% встанем на доску. В общем-то он оказался прав - встать на доску теоретически несложно, ехать на доске ещё проще. Самое сложное в сёрфе - попасть в те условия, где доска поедет и разогнать её. Техника сёрфинга незамысловата - нужно лечь пузом на доску, так чтобы ноги касались края доски, положить руки (именно положить, а не взять за края) перед собой на доску, будто собрался на ней отжиматься, повернуться задом к волне и, не дожидаясь, пока она подхватит тебя начинать грести, грести надо хорошо, чем быстрее разгонится доска, тем лучше, когда волна подхватит, сёрф торопиться вставать не надо, надо подождать секунду, пока доска наберёт скорость, всё просто - устойчивость доски прямо пропорциональна скорости доски, как только доска набрала скорость, нужно опереть заднюю ногу посередине доски сзади, приподняться на руках и поставить переднюю ногу посередине доски. Вот и всё. Торопиться не надо, но и медлить в общем тоже.
Я встал на сёрф с третьей попытки. Сложность сёрфинга для меня в моём приличном весе - с моими 97 кг доска уходила под воду, а волна не хотела меня подхватывать. Каждые 10-15 попыток нужен отдых, постоянно грести лёжа на пузе тяжко, требуется подготовка отличная и перерыв в ежевечернем распитии пива.
Народ, катающийся вокруг, не состоит из матёрых сёрферов. Большинство - такие же лохи, как мы, только большинство нерусские. Заходить в воду надо аккуратно, доску тащить сзади и крепко держать. Один раз я зевнул и всплывшая впереди меня доска, подхваченная волной, стукнула очень больно, остался синяк. Второй
раз я держал доску слабо, накатившая волна вырвала доску из рук.
Когда я всплыл, то увидел, что моя доска фалом зацепилась за доску японки, которая шла за мной. Японка стояла и тёрла руками свой японский лоб. А ю окей? спрашиваю... Ноу - утробно ответила японка и, почёсывая башню, пошла к берегу.
Час обучения обошёлся нам в 10 долл. Последующая аренда досок - ещё по 5 долл. в час с доски. Это нормальный прайс. Мы ходили кататься всего дважды. Второй раз волна была выше, и был прилив. В таких условиях кататься оказалось сложнее. Во бщем занятие интересное, но, увы, требует физической подготовки.
Искусство на Бали
Первое, что бросается в глаза - везде очень много резного дерева. Наш номер в отеле, да и собственно весь отель Инна Путри - не исключение. В отзывах и рекламе я читал, что на острове есть так называемая деревня мастеров, Убуд. На самом деле оказалось, что Убудов несколько, и они находятся на значительном (для Бали) расстоянии друг от друга и объехать все четыре убуда за один день нереально. Ещё мне казалось, что деревня мастеров - это некая улица, где много
много мастеров, все чем-то заняты, рядом ходят покупатели, ну что-то вроде Арбата. На самом деле всё не так. Деревня, это дома вдоль вдоль дороги, на пороге которых стоят поделки.
Энтони, как и любой водитель на Бали, имеет откат с любых покупок его туристов, поэтому он отвёз нас в самую дорогую мастерскую по дереву в Убуде. Даже самая маленькая маска стоила там 40 - 50 долларов (средняя месячная зарплата на Бали - 100 долл). Даже несмотря на высокий прайс, если всю эту мастерскую погрузить в контейнер и привезти в Челябинск, то всё, что в ней было, разойдётся минимум за месяц даже по двойной цене. Индонезийская мебель не менее изящна, чем остальные поделки. И очень доступна. Но т.к. покупка цельнорезаного шифоньера в наши планы не входила, мы решили осмотреть то, что реально мы можем увезти с собой - картины.
Пейнтинг продаётся так же, по краям дороги стоят дома - студии. В основном все картины написаны маслом, очень качественно. Многие картины как клише, повторяются. Стили очень разные, от реализма - до импрессио. Мы купили две картины. Поначалу за картину просили 500 тысяч рупий (прим 55 долл), но купили мы её за 250 тыс. тоесть половину сторговали. Так на Бали везде.
Позже, в Куте, я купил ещё одну маленькую картину, портрет Боба Марли, выполненный эрографом на холсте. Ещё в Убуде есть камень, Энтони слово "камень" произносил по-английски так: "стун" :). Камень и серебро. Камень по причине нехилого веса мы брать с собой не собирались, хотя поделки очень достойные. Особенно статуи в стиле хинду. Камень на Бали пористый, и благодаря местному климату поделки из камня покрываются мхом и выглядят очень древними, даже если им от роду два месяца. Очень колоритно.
Серебро здесь тоже вполне доступно. Нас привезли в серебряный центр, но увы, ничего хорошего мы там не купили. В Убуде, как это ни странно, всё дороже, чем в лавках Денпасара - Куты. Нам говорили что в лавках не то качество, не те материалы, не знаю. С виду всё очень одинаковое.
Мы ещё посетили центр изготовления батика, это выделка и вышивание
шёлком и по шёлку. Пропахший нафталином зал полный бабушкиных платков.
В Убуде выгодно можно купить только живопись. Дерево, поделки из кости, серебро лучше искать в Денпасаре в лавках. Живопись, кстати, продаётся везде, все картины, висящие для красоты в отелях, ресторанах, имеют свой прайс, торг как всегда, уместен.
Если в Челябинске памятник - либо танк либо Ленин, то на Бали патриотический памятник всего один: это чувак, который боролся с колонизаторами-голланцами.
Есть мемориал трагедии 12 октября, о ней я напишу отдельно в серии про ночную жизнь. Остальные памятники, если их вообще можно назвать таковыми, будто выскочили из страшной сказки про храбрых воинов и злых драконов.
К искусству можно отнести танец и музыку. Это так же скучно, как храмы :). Национальная музыка издалека кажется драм-н-бас вечеринкой. Подойдя поближе, можно увидеть десяток чуваков с молоточками, усиленно долбящим по металлическим тарелкам. Балийская музыка - это ударные, струнных инструментов нет. Сначала может показаться, что музыканты просто лупят по тарелкам наугад, ан нет. Если присмотреться, то видно что стучат они по одинаковым тарелкам и причём довольно быстро. Музыка получается как волны. Ритм то стихает, то нарастает, есть ощущение, что музыканты и слушатели впадают в транс.
Танец баронг - типичный азиатский танец с выразительными движениями глаз, загибанием пальцев на руках и ногах. До поездки мне почему-то казалось, что культура танца на Бали будет ближе к новозеландским маори с выпчиванием глаз и мимикой. Я ошибался.
Дороги, транспорт, шоппингНа Бали почти нет автобусов. Даже возле аэропорта, где по идее должны грузиться толпы туристов, самый крупный автомобиль размером с газель-маршрутку. Оно и понятно, как я уже говорил, цены на такси здесь более чем приемлемые.
Основной же вид транспорта на Бали - мотоцикл. Даже скорее не мотоцикл, а мопед. Средних размеров мопед, с мотором около 100 кубов. Как и в Малайзии, на Бали мопед используется везде и всюду, для перевозки всего семейства, для перевозки небольших грузов, для выезда сёрфера к месту каталки.
Полноразмерные мотоциклы встречаются крайне редко, чаще всего это 400 кубовые сузы типа бандита. Пару раз видел харлеи, сотрясающие узкие улочки прямоточным выхлопом твина. Простой народ на мопедах тоже хочет выпендриться, модные литые диски, тюниг выхлопа от Yoshimura, татуировка на сидушку, аэрография, модный шлем, всё это есть.
Движение в Индонезии левостороннее, то есть руль у автомобилей справа, как в Японии. Климат для автомобилей весьма благоприятный, и на дороге можно встретить автомобили и мопеды 30-40-летней давности.
Прокат мопеда стоит здесь очень дёшево - 5 долларов в сутки (в Турции я брал развалину за 20 долларов в сутки), но в этот раз я не рискнул. Знаки на дорогах отличаются от наших, хотя интуитивно понятны. Движение на Бали очень интенсивное, однако ни одной аварии, ни даже аварийной ситуации за 12 дней пребывания на острове я не наблюдал.
Индонезийцы очень спокойные водители. Да и превысить скорость днём
практически нереально - просто негде разогнаться. Пустые дороги на острове только в деревнях.
На перекрёстках продают газеты, есть парочка на русском. Цена - 5 долларов за штуку. Покупать, естественно, не стали.
Крупных грузовиков на Бали практически нет, как нет и железных дорог. Портового контейнерного терминала, похоже, тоже нет. Судя по всему, все грузы на Бали попадают с о. Ява по паромной переправе.
Я спросил у Энтони, что бывает здесь за пьянство за рулём, ожидая ответа, как минимум, "тюрьма". Это поразительно, но на Бали пьянство за рулём - обычное дело и практически никак (!!!) не карается.
Можно откупиться десяткой баксов. Мне в общем-то понятно, почему так, за две недели, я видел только одного пьяного индонезийца - того певца в Джимбаране, чаще всего бухие ходят туристы, которые за руль не лезут, зачем, когда в любую точку можно уехать на такси за смешные деньги.
На всех автомобилях и мотоциклах два металлических регистрационных
знака чёрного цвета, в углу приклёпана табличка. Я поинтересовался у нашего водителя, что это такое. Оказалось, это страховка и техосмотр в одном флаконе. Владельцы траспорта в Индонезии страхуют и делают ТО дважды в год. Тут Энтони начал жаловаться на коррупцию - мол, эта страховка только на бумаге, если что вдруг, авария, то никаких денег и тд. Техосмотр в Индонезии можно купить, в общем, всё как у нас. Кстати, я ради интереса заглянул под брюхо нашего миниввэна на одной из остановок, снизу на ходу что то брякало.. Оказалось, что задний стабилизатор болтался неприкрученым, а спереди я увидел рулевую рейку от неизвестного легкового автомобиля, чудесным образом имплантированую в минивэн.
Индонезия, как и любая страна Азии, выгодна для производства своей дешёвой рабочей силой. Однако на о. Бали практически нет швейных фабрик, они все на о. Ява. Все магазины с одеждой собраны в Куте. Магазины делятся на те, что торгуют "настоящими брендами" и "контрафактом". Контрафакт, понятное дело, во много раз дешевле, но и оригинал тоже дешевле, чем у нас. Единственный супермаркет в нашем понимании тоже в Куте, и называется так же, как тот самый рыбный кабачок в Джимбаране - Матахари.
Серебро, кстати, рекомендую покупать именно в Матахари. На третьем этаже супермаркета неплохой отдел одежды, жаль, правда, самый крупный размер был 50. Очень много качественной обуви, я купил себе две пары по смешным ценам - кеды "под converse" за эквивалент 300 р. и замшевые боты за эквивалент 600 р.
Обменник. Доллар здесь 9175. Интересная деталь - 10, 20, 50 долларов будут менять по курсу ниже - 9100. То же самое с купюрами старше 2003 года. Такие здесь правила.
Среди бутиков Адидас, Дольче/Габбана есть местные производители. Мы
нашли магазин изделий из кожи, где были очень крутые шлёпанцы, с подошвой, выполненной из куска мотоциклетной шины. Жаль, но к этому моменту наши деньги были уже на исходе. Гуляя по Куте, мы убедились в том, что любая вещь здесь дешевле, чем непосредственно там, где её прозводят.
Много магазинов культовых для сёрфера брендов. Самым культовым считается Billabong. Если идешь мимо лавок с шортами/майками, продавцы кричат "Ай гот биллябонг!". В настоящем сёрферских бутиках всё очень дорого, даже дороже, чем у нас в самых пафосных спортивных магазинах.
Между Кутой и Легианом наткнулись на ресторан Bubba Gump. Тем, кто не смотрел культовый фильм c Томом Хэнксом "Форрест Гамп", там делать нечего. Для тех, кто смотрел - это типа тот ресторан, который хотел открыть негр-губошлёп Бабба, с которым Форрест чистил зубной щёткой пол. Возле ресторана стоит та самая скамейка.
В серии про еду и выпивку я забыл рассказать про наш экспириенс с дурианом. Про дуриан я был наслышан давно. Все мои познания о нём сводились к услышаному по радио: "Фрукт со вкусом рая, но запахом ада". Один мой знакомый радиоведущий перефразировал - "Фрукт с запахом тёплой водки и со вкусом холодной водки".
Совершенно случайно мы встретили дуриан в продаже по дороге на вулкан. Стоил он каких-то несметных для местного фрукта денег, целых 3 доллара за штуку. Как показалось поначалу, запах от него был не таким уж отвратительным, то ли ещё будет! %). Любопытство заставило нас купить его и попробовать. Внутри довольно прочной корочки оказалась жёлтая мякоть, вот она-то как раз и пахла отвратительно. Постный дурманящий запах, если бы я не знал, что так пахнет фрукт, я бы подумал, что это какая-то химия. Кто определил вкус дуриана как райский? Этим фруктом можно запросто пытать врагов.
Мякоть на вкус напоминает сырое перемолотое мясо без соли, но с резким запахом лука. Причём интересная деталь! Если пытаться заесть и запить дуриан другими фруктами, во рту всё равно присутствует его мерзкий вкус.
Ночная жизнь. Клубы
На Бали вся ночная тусовка вокруг Кута бич, это далековато от нашего отеля, поэтому попали туда мы только на третий день отдыха. Поначалу мы тупо пошатались и сделали несколько фото возле Хард Рок кафе. Ничего особенного в этом бренде нет. Формат, как у нашего Джаз-бара или Такси блюз кафе. Как это ни странно, но традиционных openair дискотек на пляже в Куте нет, все клубы собраны на Легиан стрит. Туда мы попали случайно, после плотного ужина в австралийском пабе. Первое заведение на Легиан стрит, где мы решили пропустить пару стаканьчиков, оказался бар Аквариус.
Здесь оказалась отличная живая музыка, потягивая арак, мы довольно быстро познакомились с музыкантами, которые сидели за соседним столиком. После традиционных вопросов "вер а ю фром", узнав, что мы из россии, один спросил меня: "ду ю си мария сарапопа?" ... я грю - "ху из".. мол, кто такая Мария Сарапопа? Индонезиец удивился, что я не знаю, и показав на стакан с араком - ну вот, мол, выпей и узнаешь.
Я выпил и действительно. До меня дошло - Мария Сарапопа - это Мария Шарапова в транскрипции. Кстати, она была на Бали после одного из турниров. Вообще индонезийцы обладают понятным мне чувством юмора и что немаловажно, самоиронией - один из музыкантов, расспрашивая, где мы сегодня были и узнав, что мы приехали из храма обезьян, поинтересовался: "Видели там моих младших братьев?"
Группа, естественно, пела вживую, причём покруче, чем многие наши концертирующие белки-стрелки. Репертуар - от Дорз, Битлз до РХЧП, и даже Роби Вильямса. Маленький паренёк за бонгами - Али. Родом с о. Суматра, живёт на Бали, зарабатывая пением в барах и клубах. Очень чистый поставленый голос. Позже выяснилось, что он как-то даже ездил в Австралию записывать какой-то там альбом. Собирается ехать в Европу. Когда в последний день отпуска мы заглянули в Аквариус и наткнулись на тех же музыкантов, то нас уже встретили как друзей, спели нам несколько песен. А после, когда народ уже разошёлся, мы
долго сидели с Али за кружкой пива и разговорами за жизь.
В самом центре Ллегиан стрит есть Старбакс, где традиционно предлагается (увы, не забесплатно) интернет через WI-FI. Соседние заведения тоже продают wi-fi интернет. Поскольку в Старбаксе выпить нечего, мы пошарили рядом и нашли
Скайгарден лаунж. Первый этаж - пиццерия, второй - интернет-бар и третий этаж - открытый лаунж-бар. Макс остался на втором этаже коннектить бук с инетом, а мы поднялись на третий. Здесь я первый раз обратил внимание на множество чёрно-белых пар, как правило - парень австралиец и местная, балийская подружка, в ночных клубах
таких пар гораздо больше. В Скайгардене третий этаж - диваны с подушками, ненавязчивая хаус-музыка, согласно стилю заведения парень официант слегка педоват (что редкость для глубоко традиционного Бали).
Спустившись вниз, я понял по красным ушам Макса, что с коннектом всё плохо. Рядом стояли две официантки-балийки и лыбились, дивясь как на сумашедшего, взявшего на отдых вместо сёрфа компьютер. "уи нид э вайс гай" - говорю, офицантки ржут и приводят толстого повара, который по совместительству шарит в компах... Но ничего не вышло. Оставалось только идти наверх напиваться. В общем-то, зачем нам на бали интернет?
На тратьем этаже в это время уже начался полный расколбас - народ плясал между диванами вовсю. Мы были тут дважды, во второй раз пошёл дождь и народ было потянулся к выходу (навеса-то нет), но вдруг путь преградил мужичок с подносом, на котором стояло с десяток стопарей-штофов. Это был фри дринк, нацеленый на снятие дискомфорта от внезапного дождя. Мы оказались близко к разносу и поглотили почти весь предложенный ассортимент халявы. Дождь прошёл незаметно. Чувак с разносом оказался канадцем, совладельцем Скайгардена, очень удивился, что мы из России. Мы выпили с ним ещё по одной. Дальше ботинки понесли нас в ночные клубы.
Четыре года назад в октябре 2002 на площади у клубов не было абсолютно ничего, в том числе и самого Скайгардена, а на месте У-образного перекрёстка была огромная воронка, наполненная грязной водой. 12 октября 2002 года на Бали был теракт. Первый маленький взрыв произошёл в клубе Pady's в сотне метров отсюда, бомбист-смертник взорвал себя возле овальной бар-стойки клуба, погибло не больше десятка человек и начался пожар. Услышав шум от взрыва, люди вышли на улицы посмотреть, что же произошло, и тут произошёл второй взрыв, в сотни раз мощнее первого - хлопнул минивэн, доверху забитый тротилом. Погибло две сотни человек, в основном австралийцы.
Начавшийся пожар практически уничтожил всю Легиан стрит. В пяти метрах от эпицентра взрыва сейчас стоит белая стена в форме раскрытой книги, а сам эпицентр, где стоял злосчастный фургон, отмечен фарой, светящей в небо и вмурованой в асфальт. Слева от мемориала тёмный просвет между клубами - до теракта там был клуб "Сари", где было большинство из погибших. Организаторов теракта нашли каким-то чудом - на крыше одного из окрестных домов, в 150 метрах от эпицентра нашли задний мост от того самого фургона, по номеру с которого вычислили владельца. Но на этом теракты не прекратились, в 2005 были взрывы опять в Джимбаране, Куте. Погибло 32 человека.
В том самом клубе Pady's есть очень интересное правило - туда не пускают местных мущщин, зато женщин - пожалуйста. Через это в клубе тьма местных девушек. Их, в принципе, и в других клубах немало, но здесь особенно много. Сидят, курят, и ничего не заказывают. Ждут. Такая же картина в соседнем клубе "баунти". Я спросил потом у Энтони - мол, я читал, что на Бали проституции почти нет, тогда, ху зе хелл олл вис гёлз?
Оказывается, что среди тёлок, безусловно, проститутки есть, я даже от кого-то слышал сумму в 30-40 долларов. Но не все, остальные девушки просто ищут развлечений, выпить, повеселиться, может "что-нибудь ещё"... Местные девушки похожи чем-то на наших башкирок.
Сказать, что все индонезийские бабы страшные, я не могу, встречаются довольно интересные образцы, но всё-таки процент страшных довольно высок. Судя по обилию на всех пляжах тёток-массажисток в возрасте от 40 и старше, я делаю вывод, что и эти через десяток лет сменят свое занятие на массаж.
Клуб Баунти более демократичен - пускают всех. Я иду с рюкзаком в котором лежат кеды и замшевые шузы, которые я только что купил в магазине на улице. Утрамбовываю рюкзак возле входа. Проходящие тычут пальцем и говорят "о!, бомба?" Внутри Баунти четыре помещения - бар, зал бильярда, караоке со сцены, и собственно, дискозал.
Народу много, обгорелые сёрферы, просто австралийское хулиганьё,
играет вперемешку техно 90-х годов и свежее R-n-B. Над плейлистом диджей не заморачивается. Выпивка здесь чисто клубная, в почёте коктейли. У одного состав примерно следущий - в ёмкость объемом примерно 0,5 заливается четверть бутылки водки, разводится двумя-тремя свежевыжатыми соками и горстью льда. Стоит такая лампочка 30 тыс. рупий или 90 рэ. Два - три коктейля и все. Очень выгодно. Кстати, нашим клубам на заметку! Если ты хочешь бухать и плясать одновременно, что вполне естественно и не чуждо не только русским, то здесь для этого есть интересная тара - пластиковый стакан той же ёмкости (0,5) с герметичной крышкой и трубочкой через специальное герметичное отверстие.
Возле каждого клуба, понятно, стоят толпы таксистов. Вокруг ходят тёмные личности, шёпотом предлагающие "хашишь" либо "джиги джиг" (проститутку). Позже Энтони просвятил меня, поскольку в Индонезии (как и в Малайзии) за ввоз наркотиков смертная казнь, то заниматься наркобизнесом очень опасно, и в большинстве случаев это даже не настоящая марихуана.
Из Куты до нашего отеля в Нуса Дуа на тачке по ночному Денпасару
можно ехать с ветерком - пробок нет. Обычно мы доезжали за 20 минут
расстояние около 16 км, за 40 тыщ рупий (120р). Но один раз нам
попался умный таксист. Несмотря на уговор в 40 тыщ, он включил,
как бы невзначай, счётчик. По счётчику получилось 62 тыщи, и в конце пути стал внаглую их с нас требовать. Пришлось объяснить таксисту прописную истину, что уговор дороже денег.
Автор OzykИсточник: ozyk.livejournal.com
Мимо Малайзии в Индонезию
